服装纸样放缩讲稿11演示讲稿.pptVIP

（二）号型系列设置 5.4系列： 身高按5cm跳档，胸围或腰围按4cm跳档。 5.2系列： 身高按5cm跳档，腰围按2cm跳档。 5.2系列与5.4系列配合使用，只用于下装。 跳档数值又称为档差（increment）。以中间体为中心，向两边按档差依次递增或递减，形成不同的号和型，号与型进行合理的组合与搭配形成不同的号型，号型标准中给出了可以采用的号型系列。 三、控制部位 （一）人体控制部位 仅有身高、胸围和腰围还不能很好地反映人体的结构规律，不能很好地控制服装的尺寸规格，也不能很好地控制服装的款式造型。因此，还需要增加一些部位作为控制部位。根据人体的结构规律和服装的结构规律，号型标准中确定了十个控制部位。并把其分为高度系列和围度系列，人体控制部位见表2-9。其中身高、胸围和腰围又定义为基本部位。各控制部位的测量方法参见表2-10，测量示意图见图2-1。 人体控制部位 1 cervical length颈椎点高 2 body length身高 3 seating cervical length坐姿颈椎点高 4 arm length全臂长 5 lower side length腰围高 6 bust girth胸围 7 neck girth颈围 8 whole shoulder horizontal length总肩宽 9 waist girth腰围 10 posterior girth臀围 Pattern Grading for Women’s Apparel 服装纸样放缩——女装 服装纸样放缩的主要过程： 批量生产要满足不同体型的人穿着； 先设计制作基准板，又叫母板； 按照一定规格，对母板“放大”或“缩小”； 放缩过程要保证款式造型不发生变化。 服装纸样放缩不是等比例的放大与缩小，它按人体生长的自然规律将服装各部位的尺寸进行缩放。 第一章 绪论 第一节 服装结构设计与纸样放缩 一、服装结构设计 是服装产品设计的重要组成部分； 是款式造型设计的延伸和发展； 是工艺设计的准备和基础。 其结果是具有一定款式的服装纸样 ——服装款式纸样，后简称款式纸样。 服装结构设计的方法可按照一般惯例简单归纳为： 立体方法、 比例方法、 原型方法。 三种方法的设计过程如下： 1.立体方法：人体?标准人台?立体造型?款式纸样?生产纸样 2.比例方法：人体?比例公式?比例制图?款式纸样?生产纸样 3.原型方法：人体?原型纸样?原型制图?款式纸样?生产纸样 三种方法都是以某种形式例如： 人台、比例公式、原型纸样反映人体的结构形态。 １、立体方法在人体或人台上直接进行服装纸样设计，易于把握服装的款式造型，但设计难度大，效率低，不易掌握。 ２、比例方法制图效率高，尺寸把握精确，便于对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸样设计和制图。但经验含量较大，不适应款式多变的服装纸样设计。 ３、原型方法款式变化方便，从原型纸样到款式纸样有一套比较完整的、系统的原理和方法作为指导，易于学习与掌握。原型纸样和款式纸样之间有着较强的联系。 三种方法比较： （二）服装纸样放缩的方法 服装纸样放缩作为一种手工技艺在行业内流传着许多方法。 例如，流行于华北的“推放法”、东北地区普遍采用的“扩号法”、流传于江南一带的“扎印法”等。 目前我国常用的纸样放缩方法大多数依据比例方法进行纸样放缩。 根据比例公式计算服装款式纸样各结构部位和细部的放缩量，进行放缩。 对于定型服装来讲，简便易行、效率较高，但不能适应款式的变化。 而对于服装纸样放缩来讲，所放缩的纸样可能是由任意一种纸样设计方法得到的，因此，放缩必须满足以下要求： 1. 按照人体结构形态规律实施放缩 2. 适应各种方法设计的服装纸样 3. 不破坏原设计的款式造型 本课根据服装纸样设计的规律和服装纸样放缩的要求，总结了一套原型纸样放缩方法。 （三）服装纸样放缩的术语 1、母板——以中间号型尺寸制作的服装纸样，可以为净板，也可以为毛板。放缩时以母板为基准放缩出系列规格服装纸样。 2、净板——没有加缝份的服装纸样。 3、毛板——按工艺要求加放了缝份的服装纸样。 4、放缩网状图——按纸样放缩要求，将各个号型规格的服装纸样绘制在同一张图上，所获得的网状服装纸样。 图示：缩网状图 第二节 服装结构部位的名称 鉴于服装行业的历史和特点，服装结构部位的名称和术语很不统一，为了便于书中分析讨论，将服装结构部位的名称统一命名。 一、衣身结构部位名称 二、袖子结构部位名称 三、裙子结构 部位名称 四、裤子结构 部位名称