服装结构设计与制图1教案第一部分教育目标.doc

《服装结构设计与制图》（1）教案 　 第一部分教育目标　 理论教育目标　 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。　　 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　宗旨是系统掌握服装结构设计内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡的关系：　 　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　.如人体体表虽然起伏多变，很不规则，但从几何角度观察，人体体表可视为由许多非标准的球面和非标准的双曲面及其他几何曲面所构成。　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　—球面与双曲面　 　 要求能掌握基础纸样的制作方法和在各类款式的结构设计中的应用。　 1. 重点是应用原型法进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身等部位的分割：采用抽褶、折裥的变化产生各种造型的结构制图方法。（基型或母型法）的结构设计。　 要求能具有审视服装效果图的结构组成、各部位比例关系和具体尺码及分辨结构可分解性的能力。　 要求掌握服装结构制图的方法和能在基础样板的基础上制定出系列样板的缩放技术。　　　zhi 脚：脚指头）西方曰戎，被发皮衣，北方曰狄，衣羽毛穴居”yi(夷)---我国古代称东部的民族，man(蛮)—我国古代称南方的民族，rong (戎)—我国古代称西部的民族，（指武器）,di(狄)—我国古代对少数民族的统称。从这些文字记叙中，大致可推测到我们祖先用以覆体的形式，用一些茎、叶、羽、皮来保护自己而已，但可以看出这些有意思的原始穿着与动物有着本质的区别。最能说明的是用骨针缝制成兽皮衣服，在山顶洞人遗址里发现的一枚骨针长82毫米，最粗部分直径为3.1---3.3毫米，针孔直径约1毫米左右，至今珍藏在中国历史博物馆里。但还不能恰当地剪切、，以制成合体的衣服。历史进化到氏族社会时期，出现了石器和陶制的纺轮，人类懂得用植物纤维和织成布帛，出现了布帛（丝织品的总称）制成的宽松的披挂式和围身形的服装。如：我国的韦 、 古希腊的多立（利） 安上衣 、古罗马的斯托拉（缠身型）等服装。这些服装都为宽大的束腰款式，在结构上将人体简化为可展曲面的平面结构类，在具体构成手法上开始形成简单的粗线条的平面构成和将布帛覆合在人体上进行剪切的立体构成。后来欧洲人发明了名为豪佩兰德的紧身裤以及名为布利奥的紧身胸衣，服装开始趋向贴身、合体，其裁剪技术也发展到将人体体表视作不可展曲面的立体构成阶段。到了16世纪的欧洲（文艺复兴时期）紧身衣具（束腰）和裙撑被广泛采用，在当时的裙撑主要有三种：即西班牙的圆锥形式、英国的椭圆形式、法国的轮胎形式，其中西班牙的圆锥形式最流行和普及。（画图展示）当时，在中国五代十国时期妇女开始裹小脚视为美的象征-----。　　 世界上第一本记载服装结构制图公式与排料图的书籍是1589年在西班牙马德里出版的由贾.德.奥斯加所著的《纸样裁剪》。1798 年法国数学家卡斯帕特摩根出版的《画法几何学》为平面制图提供了数学依据，确立了标准体和基础纸样的概念。1818年欧洲开始发行《BarnHearm》刊物，推广了胸寸法为基础的比例制图方法。到了1871年在英国伦敦出版了《绅士服装的数学比例和结构模型指南》一书。该书进一步发展了服装结构制图的科学性，从而最终将服装结构设计纳入了近代科学技术的轨道。我国传统的结构设计基本上是按平面结构形式进行的。从19世纪末，引入了西方的服装设计制作技术，逐步形成了西式裁剪技术这一概念。近百年来，中国的服装工作者对西方裁剪技术经历的引进、吸收、消化、改进、提高的过程，形成了符合中国国情的分配比例形式的结构制图方法。70年代末，服装作为一种专业而被纳入高等教育的轨道，并且已成为高校服装专业的必修课程它的知识结构得到充实，理论和实践的严密、合理得到深化。进入20世纪70年代以来，随着电子计算机技术的发展，服装工业技术也随之得到迅速的发展。如人体体型数据采集、纸样设计、样板缩放、排料等都采用了省工省时、效率高的先进设备。计算机辅助服装款式造型设计系统、色彩设计系统、二维三维的纸样设计系统、自动排料系统等新技术新设备的采用，使得服装科技得到迅猛的发展。从理论和实践都大大地丰富了课程的知识结构，同时反过来又对本课程的内容提出了更加严谨、规范、科学的要求，以体现当代服装设计的科技水平。随着我国加入WTO后，服装贸易