中国工艺美术史 高教版 7宋辽金.pptVIP

第七章 辽宋夏金 辽： 公元916年～1125年 北宋：公元960年～1127年 南宋：公元1127年～1279年 西夏：公元1038年～1227年 金： 公元1125年～1234年 第一节 绪言 一、时代与工艺美术 1、两宋 国策与影响—— 抑武：西、北始终有强敌，同西方联系极少 修文：文化发达，造就了文明程度最高的古代社会 促成时代风貌的两股潮流—— 绘画地位提高，绘画性装饰大批出现。 金石学崛起，复古风形成，徽宗朝（1101~25）的重要 时代风貌—— 典雅优美，独具中国特色的工艺美术楷模 实现典雅优美的保证—— 发达的经济 2、辽 民族和制度—— “以国制治契丹，以汉制待汉人” 两类作品—— 宋土输入 辽地靠汉匠生产，富有特色 演进—— 时代越后，宋风越强。 显例：朝服 第二帝，契丹臣契丹服，汉臣汉服 第五帝，三品以上契丹臣可衣汉服 第七帝，辽臣皆汉服 3、金 风貌更近宋的原因—— 早有农业生产，过定居生活， 立国后，疆土逐渐南拓 大批产品自南宋输入 自制品多产在黄河中下游地区 4、西夏 受宋影响虽大 但粗犷风貌也因民族特色而更明显 二、生产格局 1、两宋 北宋官府作坊设置—— 少府监：中央管理工艺美术造作的主要机构 属下：文思院、绫锦院、染院、裁造院、文绣院 后苑造作所：为内廷和皇家婚嫁服务 地方官府作坊，散置各地，丝绸居多 南宋官府作坊设置—— 中央性官府作坊减少（仅留文思院及短命的绫锦院） 地方官府作坊增加 规模—— 大者工匠数百，小者数十 分工细—— 文思院，初领32作，又从后苑造作所转来11作 上界“造作金银珠玉犀象玳瑁等” 下界“造作绫锦漆木铜铁生活，并织造官告度牒等” 后苑造作所，初领74作，后增至81作 工匠仅“以三百人为额” 工匠—— 民匠靠差雇、和雇，通常是主要技术人才 军匠并非都有技艺 两宋民间生产—— 私营作坊增多、规模普遍扩大 私营作坊通常生产丝绸、陶瓷及金银犀玉等高档品。 民间制作常精美 北宋宫廷用绣长期得自民间 两宋宫廷大批使用民间陶瓷 总体水平—— 北不如南、西不如东 例外，北宋时的黄河下游地区 2、辽夏金 丝绸、陶瓷和金银器较昌盛 辽：“绫锦诸工作”、官窑 西夏：设文思院、工技院、绢织院 金官府机构颇完备 少府监，领尚方署、图画署、裁造署、文绣署、织染署、文思署，重要的桑蚕之地设绫锦院 第二节 丝绸 一、两宋 1、引言 发达—— 北宋中期政府岁入丝绸874万5千余匹，超逾盛唐 品种丰富—— 以纱罗等单色织物为代表 轻薄织物的发达与疆域南缩关联 寺院经济的贡献—— 越州尼罗、寺绫；抚州（今江西抚州）莲花纱；汴京寺院刺绣；福州福清县寺院的花蕉布 2、重要产地和官府作坊 北宋—— 黄河下游。“河北衣被天下” 江浙和川蜀的发展 南宋—— 江浙地位最高 成都、梓州（今四川三台）为代表的川蜀以锦绮等闻名 官府作坊—— 少府监绫锦院： 宋初设，在汴京，以后蜀锦工建成，织锦、鹿胎、透背、花罗、縠、绫。“锦绮机四百余” 成都锦院： 1083年，为贡奉设，设机154张，日用工439人，织“绨锦之精丽者千五百端”，其中690匹锦是额定贡献 《蜀锦谱》 元费著撰。全文约900字 记两宋成都锦院的设置、规模、分工、产量、产品用途、管理方法、建置沿革等，对图案记述尤详 中国纺织史、特别是丝绸艺术史的珍贵文献 3、著名丝绸品种 （1）、纱罗 纱—— 亳州轻纱，“举之若无，裁以为衣，真若烟雾” 单州成武县薄缣匹重百铢（24铢1两） 绵州巴西纱匹重2两 罗——（通常稍厚于纱，有极轻薄者，官服的主要面料） 临安、润州、婺州、越州皆有名产 重要性：宗室家眷黄昇墓（1243年），198/354件 轻薄例：黄昇墓花罗背心重仅16.7克，宽47厘米、长1127厘米的花罗重116克 （2）、刻丝 产地—— 北宋：定州（回鹘人迁徙） 汴京后苑造作所 南宋：临安府等江南地区 传说中的南宋名工—— 云间朱克柔、沈子蕃等 最早的记载属晚明 （3）、刺绣 少府监文绣院（1103－27年） 刺绣工匠300人 其他官府作坊兼造 两类实物： 实用品，皆出土物 欣赏品，皆传世品。后世声誉极高 4、丝绸图案 题材：花卉主导（牡丹、莲荷为主），花鸟、几何不多，人物极少。愈益明显 形象：愈