时装画人体与服装的空间关系.ppt

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裙子的画法 百褶裙要注意裙褶的方向和宽度,身体两侧的褶由于透视和人体的立体状态到逐渐小一点。 第三十一页,共五十四页。 人体动态与衣褶的关系 第三十二页,共五十四页。 裤子的垂褶表现出面料的悬垂和肌理; 裤子的挺缝线显示腿部的动态和西裤的式样。 第三十三页,共五十四页。 第三十四页,共五十四页。 4.人体与褶皱 褶皱的产生 款式设计需要:通过工艺手段实现的,如荷叶边、泡泡袖、抽褶等。 人体运动产生:如肢体的拉伸、挤压、扭转等产生的褶皱。 人体的活动和变化角度直接形成服装的衣褶。 在人体上实的部分没有衣褶;而虚的部分有衣褶存在。 衣褶的画法要注意疏密、角度和转折。要在衣褶下显现人体。 第三十五页,共五十四页。 服装褶皱的画法 抽褶:是把面料用线抽拢形成的褶皱、和松紧褶相似都要用聚散、细密的线条画出褶皱 第三十六页,共五十四页。 垂褶:用重复、交错的圆弧 线表示,优美流畅而富有表 现力。 第三十七页,共五十四页。 5.服装细节的画法 人体的活动和角度与服装条格、花纹一致。 第三十八页,共五十四页。 服装图案纹样的画法 服装上的花纹一方面要注意花纹和服装的比例,另一方面也要点到为止、在人体的转折处画纹样,在人体的暗面和高光处省略花纹,不仅生动而且体现人体的立体感。 第三十九页,共五十四页。 服装条格的画法 条格除了注意比例,还要关注条格穿到人体上呈现的曲线、曲面的变化。无论宽松还是紧身款式,条格纹样在横向、竖向上都随人体线条起伏。 第四十页,共五十四页。 * 人体与服装的空间关系 第一页,共五十四页。 第二页,共五十四页。 第三页,共五十四页。 第四页,共五十四页。 第五页,共五十四页。 第六页,共五十四页。 第七页,共五十四页。 第八页,共五十四页。 第九页,共五十四页。 第十页,共五十四页。 第十一页,共五十四页。 第十二页,共五十四页。 第十三页,共五十四页。 第十四页,共五十四页。 第十五页,共五十四页。 1人体与服装的空间关系 1.1 将平面转化为立体 人体——复杂的立体结构 未经裁剪的状态 经过裁剪状态 第十六页,共五十四页。 第十七页,共五十四页。 2.上身与上装 在画着装人体设计时,首先要关注人体的动态和转动角度,要理解着画服装。人体的比例、动态准确是着装人体的基础。 第十八页,共五十四页。 第十九页,共五十四页。 2.1脖子与领型 基本领型:立领、西装领 特殊领型:装饰领、不对称领 第二十页,共五十四页。 上半身要特别注意女性胸部线条,紧身服装会较完整地突显曲线,松软的衣服也能用向下的线条隐约透露。 第二十一页,共五十四页。 画上衣要将门襟线和人体的上衣前中心线吻合平行,要注意用男左女右的门襟区分男女性别。 第二十二页,共五十四页。 2.2手臂与袖型 装 袖:是肩袖部位在臂根围分成袖窿和袖山两部分后, 装接缝合而成的袖型。 插肩袖:袖片与衣身肩部通过插肩线相连的袖型。 装饰袖:是各种特殊袖型的总称,多以夸张、个性的造 型出现。 第二十三页,共五十四页。 服装袖子的画法 第二十四页,共五十四页。 服装袖子的画法 第二十五页,共五十四页。 2.3服装的透视 画着装人体时,要用线条表现出服装的透视与角度。以腰围线为基准,上面的线条向上弧,向下的线条向下弧。 第二十六页,共五十四页。 衣服的款式和人体的虚实关系。 第二十七页,共五十四页。 人体的活动和变化角度也直接形成着装人体重心的形成。 服装款式要表现出前中心线和动态线的存在。 服装动态与重心的透视 第二十八页,共五十四页。 3.下身与下装 3.1腿与裙子 常见裙子款式:包裙、长褶裙、短裙、A形裙。 裙腰要用弧线表现人体的圆柱形,裙子的底摆表明了裙子的长度,裙子的自然褶痕都是从腰部、臀部下垂的,呈放射状;褶痕的疏密显示面料的厚薄和悬垂。 第二十九页,共五十四页。 裙子的画法 第三十页,共五十四页。 * * * 人体并非简单的圆柱体,而是一个复杂的立体结构。要使服装美观、合体、舒适,就要对一块完整的布料进行剪切与缝合,通过省道、分割、褶裥等对人体的凸点和凹点进行合理的收放,才能将平面的布料制作成立体的服装。 上装的构成部件较为复杂,也因此产生丰富多变的外观。在绘制时需要符合人体的结构,颈部、肩部、手臂、腰节的运动,会使服装扭转、变形,尤其是动态较大的情况下,要根据透视规律来调整服装的造型。 装袖:因其袖山部分成圆弧形,衣袖缝合以后也呈圆筒状,因此也被称为圆装袖。装袖外观庄重高雅,是最体现肩部造型的合体袖型。 插肩袖:这种袖型能使整个肩部呈现出流线型的造型

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