从两《唐书・车（舆）服志》中看唐代女性服饰特色.docVIP

从两《唐书?车（舆）服志》中看唐代女性服饰特色

唐代是中国封建社会鼎盛时期，史学家常以“大唐气象”来概述它。在“大唐气象”中，服饰是五彩缤纷、富丽堂皇的，这成为中国古代服饰发展史上一个最为重要的时期。而在唐代各种服饰之中，女性服饰又是最具有意象性和时代特色的。其服饰的丰美华丽，妆饰的异彩纷呈，都是令人目不暇接的。在两《唐书·车（舆）服志》中，关于女子服饰的描写非常丰富，可以使我们了解到大唐盛世女性服饰的特色。总体来说，最能体现大唐盛世女子服饰形象的服装是：襦裙装、胡服、女穿男装。下面就结合两《唐书·车（舆）服志》中的服饰描写，来具体分析唐代女服的特色。

一、从两《唐书·车（舆）服志》描写中看女子的襦裙装

“半袖裙襦者，东宫女史常供奉之服也。”[1]——此为《新唐书·车服志》中所记载。文中提及的“半袖”也称“半臂”，是指短袖上衣，其形制多为对襟，长及腰部，两袖宽大平直，长不过肘。半臂首先兴起于隋唐时期的官中，后来才流入民间，成为一种常服。《旧唐书·来子珣传》：“常衣锦半臂，言笑自若，朝士诮之。”[2]我们从陕西乾县唐永泰公主墓的墓道、甬道以及墓室的四壁绘画上，均可看到穿半臂的女子形象。短衫外面罩一件半臂，在盛唐时期已经成为一种时髦的装束，当时的天子还将半臂作为赏赐下属的礼品。唐人姚汝能在《安禄山事迹》中就有记载，唐天宝七年，玄宗皇帝赐安禄山“紫绫衣十副，内三副锦袄子半臂”。可见，半臂在当时，就已经成为了一种比较贵重的装饰品。

半臂的基本形制，决定了其主要功能并不在于实用，而是一种比较纯粹的起美化作用的服饰配件。西安王家村出土的唐三彩女佣，在这方面给我们提供了实物依据。女佣身穿曳地长裾，上着紧身窄袖短衣，短衣外面罩的就是一件袒领半臂。半臂也很紧身，长不过脐，下部用彩带系扎，很好地凸显了女性的上体曲线。从颜色上看，半臂的颜色较衣裙要明亮。从《新唐书·地理志》之类史籍资料提供的情况看，唐时扬州一带，就有专门制作贡物的“半臂锦”；北方的西域，也出产供作半臂之用的“蛮锦”。锦的质地，不但要厚于一般衣料，而且颜色也较一般衣料亮丽并富于光泽。选用这种材料制作半臂，不但柔软贴身，而且鲜亮夺目，具有很强的装饰性，在整体服饰中，可以形成一个引人注目的装饰重点。

半臂一般和“裙襦”相搭配，不能单独穿着(见图1)。

唐代的裙装，在这个时期有了较大的突破，无论是从裙子的工艺制作上，还是从色彩搭配上，都体现出唐代服饰的独特风格。《新唐书·车服志》记载：“凡裥色衣不过十二破，浑色衣不过六破。”这就是对裙子制作在用料和颜色方面，相应所设的限制。从用料上看，唐代妇女的裙子，大多要用六幅以上的布帛拼制缝合而成，裙子下摆还是要拖至地下。这种宽大、修长的裙子，在用料上当然会很浪费，因此引起朝廷的干涉。文宗在即位时就提出了限令——“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸”。

二、从两《唐书·车（舆）服志》描写中看女穿胡服

自唐太宗建立唐朝，定都长安起，对一切文化的汲取就不分华夷，兼收并蓄，尽展泱泱大国风貌，胡化风尚在玄宗重用番将的行为后，愈加明显且广泛。这时的胡服不再被鄙夷，而是转为一种特有的新鲜事物，喜好者也不仅仅是帝王和贵戚达官，直至风靡于百姓之间。在这样的风潮下，胡服被明确地记录进了《舆服志》——即唐代正统规范的服饰制度之中[3]。《旧唐书·舆服志》云：“开元来……太常乐尚胡曲，贵人馔御，尽供胡食，士女皆竞衣胡服。”“靴，胡履也，取便于事，施于戎服。”这样直接记载胡服的记录，是前所未有的。

所谓胡服，就是指古代北方西域少数民族的服饰。在唐代，北方游牧民族与中原交往频繁，他们带来了本民族的异域文化，令大唐女子耳目一新。所以，唐代女性除了穿着本民族传统的襦裙装外，还添进了浓烈的胡服色彩。胡服的主要特征，是翻领、窄袖、对襟、腰间系有革带，革带上还常有若干条小带垂下，这种革带，叫蹀躞带，头戴各式胡帽，胡帽多用较厚的锦缎制成，帽顶多作尖状，周围织成花纹并镶嵌珠宝，下身穿小口裤，脚则着靴。穿着这种胡服，表现出一副矫健剽悍的形象，浑身透出北方草原健儿浓郁的阳刚之美。

这里还有一种服饰，是必须提到的，即妇女头顶着的大巾，被称之为羃。

羃，始于西北少数民族地区，大约在南北朝时传入中原。《隋书·吐谷浑传》有云：“其王公贵人多带羃。”羃在唐代早期非常盛行，成为妇女出行之服。《旧唐书·舆服志》记载：“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著羃，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之，王公之家，亦用此制。”初始的羃，并不是为了起到装饰作用。在中原能够流传，正是产生于中国传统礼制中对女子的约束。

《礼记·内则》记：“女子出门，必拥蔽其面。”羃恰恰可以“拥蔽”全身。其后的改良，是伴随者女性地位提高而出现的，如帷帽。当然这类改革并非一帆风顺，永徽之后产生的帷帽，尚未大兴就被下敕禁断，原因是“过为轻