成衣挡车工应知应会复习题..docVIP

针织服装应知应会复习题 一、针织坯布的分类： 1.按生产方式分类，分为纬编针织物和经编针织物两大类； 2.按原料组成分类，可分为纯纺织针织物，混纺针织物和交织针织物； 3.按下机形状分类，分为平幅坯布和筒状坯布； 4.按加工方式分类，分为本色布，漂白布，染色布，印花布，色织布，提花布。 5.按针织物单、双面分类，分为单面针织物和双面针织物； 6.按组织结构分类，分为基本组织织物，花色组织织物和复合组织织物， 7.按组织用途分类。 二、缝迹缩皱：是缝纫线的张力太大或选用的线迹结构不当而引起的。 三、避免缩皱现象有以下方法： 放松缝纫线的张力； 使用链式结构的线迹比锁式结构的线迹效果要好； 缝纫线的延伸力要与面料的伸张力相匹配，避免因弹性不同引起缩皱； 宜采用细而柔软的短纤维缝纫线而不宜采用长丝缝纫线。 针织服装缝制品的统一规定： 一般规定： 主辅料之间的色差不能超过三级； 各种缝迹要清晰，松紧适度，不得发生针洞和跳针； 卷边起头在接缝处（圆筒产品在胁处，接头要齐，重线只允许一次，重针在2—3cm处； 如遇断线或返修，需拆清旧线后重新缝制； 厚绒产品的缝合，应先用三线包缝机缝合再双针绷缝，儿童品种的罗口只用三线包缝，不需要绷缝加固； 棉毛、细薄绒合缝用三线包缝，只在罗口或裤裆缝处用绷缝加固，运动衫裤后领及肩缝处用双针绷缝机加固； 平缝，包缝明针落车处必须打回针或打结机加固； 挽边处薄料用三线或双线包缝，厚料用双针绷缝机； 合肩处必须加纱带（直丝本料布或肩条）或用三针机缝制。 五、各种缝纫机的缝制统一规定： 包缝：缝边宽0.3~0.4cm,起落处打回针时两件对齐不得留辫子,两处线迹重合；上罗纹口要均匀一致,断线或跳针重缝不得再行切布边,切缝后衣片保持原形；袖底缝与大身胁缝对齐，错缝不得超过0.3cm。 包缝挽底边：挽边宽窄一致，不匀程度不超过0.3cm，绒布正面不允许漏明针，棉毛、汗布明针长度不超过0.2cm，漏缝绒布不允许，棉毛、汗布在骑缝处允许有1~2针。 双针挽底边：挽边宽窄一致，里面不准漏毛渣。 双针绷缝，不得长轨跑偏，不得大拐弯，重线不超过3cm，不小于1.5cm，起缝在接缝处或暗处。 平缝：男背心三圈挽边宽窄一致，成人1cm，儿童0.6cm，挽边挖边0.4 cm，订商标针脚不得出边1—2针，眼皮规格均为0.1cm。 三针绷缝：挽边宽窄一致，不得搭空和漏毛；挽领圈起头在右肩缝后2—3cm，终点不过肩缝；挂肩圈起头胁缝处偏后；滚罗纹边要做到松紧均匀一致。 滚领：滚领松紧要一致，要滚实，丰满，端正；领圈正面眼皮不超过0.1cm，接头一律在右肩缝后1—2cm处。 六、服装号型标准： 号型定义：是根据正常人的体型选出最具有代表性的部位，并结合群体测量实践经验而合理归并设置的人体净尺寸。 号：指人的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。 型：是指人体的上体胸围和下体腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。 七、针织内衣的部位丈量方法： 国家标准中规定的丈量方法： 衣长：连肩的肩宽中间量到底边；合肩的由肩缝最高处（即领窝侧到颈点）量到底边； 胸围：由挂肩缝与胁缝交叉处向下2cm横量，带中腰的胸围由底边向上8—12cm处横量（胸围也可用1/2胸围大小表示） 袖长：平肩式由挂肩缝外端量到袖口边；插肩式由后领中间量到袖口边。 裤长；从后腰宽的1/4处向下直量到裤口边。 直裆；裤身相对折，从后腰口向下斜量达到裆角处。 横裆：裤身相对折，从裆角处横量。 中腰宽：凡有收腰的款式在中腰部位（腰部凹进最深处）平量。 下腰宽：离底边8—10cm平量。 中腰部位：从肩宽中间向下直量至腰部凹进水平线位。 领宽：拷缝的领宽从左右颈侧点的拷缝处横量，折边的领宽或滚边的领宽从左右颈侧点的边口处横量。 前颈深：从肩平线向下量至前领窝最深处，滚领或折边前领深量至边口处，拷缝量至拷缝处。 后领深：从肩平线向下量至后领窝最深处，滚领或折边后领深量至边口处，拷缝后领深量至拷缝处。 领罗纹高：凡罗纹高领款式，从罗纹边口量至拷缝处。 袖口罗纹（或下摆罗纹）长：从罗纹拷缝处量至边口。 八、缝制工艺回缩产生的主要原因： 坯布结构的影响； 在织造、染整过程中，坯布受到各种外力的牵拉，但以纵向为主，蕴藏了一定的变形能力； 当净坯布进入裁剪后，坯布摊平铺直形成裁片，这时外力消失，坯布中缓弹性变形开始恢复，导致净坯布的回缩。 九、影响回缩的因素较多，主要考虑以下几方面： 针织坯布使用原料的种类，原料细度，组织结构，密度。 染整加工的工艺，如是否经过缩碱或丝光处理。 坯布后整理的方式是否经过超喂（超喂扩幅，超喂烘干，超喂轧光，超喂轧水）。 轧光后坯布放的形式是卷装还是平摊。 轧光后停放时间的长短，按规定必须堆放24小时后才可投裁。 坯布的干燥程度。 车间温湿度的大