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穿越统一后的东西德 心中的柏林墙终将倒掉-历史论文 穿越统一后的东西德 心中的柏林墙终将倒掉 文、图 ｜ 叶克飞 “May I help you?”这是我在慕尼黑街头听到次数最多的一句话。慕尼黑人几乎热情到了你不用主动开口问路的程度，只要你拿着地图或者攻略书站在街上，旁边的人都会一脸急切地看着你，盼望着你向他们问路，而且总有人难耐等待之苦，直接凑到你身边，微笑着用一口极动听的英文询问你是否需要帮忙。那一张张凑过来的笑脸，眼神都无比纯净，宛若孩子。 慕尼黑人的普遍英文水准是我在旅途中所见最高的，上至六七十岁的老人，下至十几岁的少年，都有一口十分标准的英语。相比之下，德累斯顿和魏玛等前东德城市的英语普及率显然有差距。这仅仅是众多差异中的一个，一度成为“隐形柏林墙“依然存在的佐证——“隐形柏林墙”是我亲身接触德国之前常常听闻的一个概念，指两德统一后，人们心中的隔膜仍未消除，东西部的经济、文化仍有巨大差异。 如果从表象来看，统一后的德国极其完美，它完成了一件人类史上几乎不可能完成的事情，而且一路向好。曾在东德统治下沉寂的德累斯顿、魏玛，重新成为德国的文化重镇，柏林充满活力，还有美丽的埃尔福特，幽静和繁华竟然兼具，与德国其他州首府城市几乎无异。 但飞速发展的经济真的能抚平意识形态的创伤吗？曾有人说，因为极权主义对思想、自由的禁锢，往往会制造一代无知且无畏的群体，他们又会在教育中影响自己的下一代，因此，唯一能抚平这种政治创伤的就是时间——不止一代人的时间。 旅途中的观感不断改变着我的思维，旅途结束之际，我的结论变成了这样：也许，人们心中的那道隐形柏林墙依然存在，但它终将消失，而且，这个时间不会太长。 西柏林落寞优雅 东柏林繁华嘈杂4 月初的柏林乍暖还寒，我抵达之前那天还下过小雨，阳光正努力穿过乌云。从由2711 根灰色碑柱组成的犹太人大屠杀纪念碑中间穿过，拐个弯便到了著名的勃兰登堡门和菩提树下大街。 勃兰登堡门是柏林的地标。它建于1789 年，见证了普鲁士及之后的德意志帝国的兴衰，见证了欧洲的繁荣与动荡。 在以柏林墙分隔东西德的年代里，勃兰登堡门前的菩提树下大道属于东柏林。这条数百年历史的老街道，一度在二战中损毁严重，两侧建筑多为后日重建，其中不少建筑宏大庄严，都是社会主义时代的产物。著名的洪堡大学也在这条路上，它创办于1810 年，一度是德国的学术中心，费希特、黑格尔、叔本华、本雅明、爱因斯坦以及马克思都是这所学校的毕业生。二战结束后，因为不满苏联压迫，部分师生出走西柏林，成立了柏林自由大学。 在洪堡大学前方不远处，是368米高的电视塔，与古朴庄严的柏林大教堂交织，显得有些突兀。它原本是前东德的国家电视台，曾经是东德进行对内对外宣传的最权威渠道。很可惜的是，对外，它没有能够让西方世界乖乖归顺，对内，它也没有能够永远地蒙骗人民。 除了柏林大教堂、博物馆岛、倍倍尔广场等之外，与柏林大教堂隔施普雷河相望的东德博物馆也是柏林的必游之地。这里有上万件展品，为了重现昔日东德人的生活，展墙大多采用抽屉展柜的形式，可以随意拉开，部分区域还复原了东德家庭生活，你可以进厨房，可以坐在沙发上看神似CCTV的东德新闻，可以打开东德家庭的衣柜和酒柜随便翻看……当然，门口的特拉比汽车也可乘坐，那是一款始终没有改变造型的东德家用车型，当年的东德民众得预订几年才能拿到车。这款在柏林墙倒塌后被嫌弃的车型，动力广遭诟病，甚至有这么个笑话——如果你想让特拉比的时速超过100 公里，那唯一办法就是将它推下悬崖。 与很多人想象有异，如今的东柏林部分区域，比原先的西柏林更为繁华。比如曾经见证血泪的波茨坦广场，如今成了柏林电影节的举办地，也布满了各种充满现代感和创意元素的建筑，比如日本人投资的索尼中心、德国国铁总部、戴姆勒大楼等。两德统一后，德国政府在柏林东部兴建了不少商业区，并拆除大量赫鲁晓夫式建筑，复原昔年的历史风貌。 相反，西柏林的运气不太好。它一度是东德人心目中的天堂，但在西德，它却一度险成废弃之地。它甚至没有赶上德国的经济腾飞期，因为许多人担忧它被墙外的东德威胁，被苏联占领，因此富人纷纷移居，大企业也纷纷离开，房价和物价极低。两德统一后，因为财政的倾斜，西柏林仍然一度受到漠视。 如今的柏林街头，与德国其他城市一样，最常见车型是大众，本土生产的宝马和奔驰也十分常见。但说起自驾感受，则与慕尼黑大异。在慕尼黑开车，路上的车规矩，人也规矩，车辆互相礼让，在人行道前礼让行人，行人也绝不会横穿马路。但柏林——这个号称“欧洲最具活力首都”的城市，给我的第一印象却非如此。 驾车进入柏林的那天下午，我先是惊诧地听到了一些汽车喇叭声，途中又见到一家三口和两个老人相继横穿马路——在