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答案

服装制版工职业技能考试试题及答案库

一、理论知识题（共60分）

（一）单项选择题（每题2分，共20分）

1.我国服装号型标准中，“160/84A”表示（）。

A.身高160cm，胸围84cm，体型A类

B.身高160cm，腰围84cm，体型A类

C.胸围160cm，身高84cm，体型A类

D.腰围160cm，身高84cm，体型A类

2.绘制服装净样板时，不需要标注的内容是（）。

A.丝缕方向

B.缝份宽度

C.对位点

D.样板名称

3.女上装原型中，前片胸省的主要作用是（）。

A.增加胸部立体感

B.调整肩线长度

C.平衡前后片比例

D.简化缝制工艺

4.以下哪种面料在制版时需要加大松量？（）

A.弹性针织布

B.硬挺的牛仔布

C.轻薄的雪纺

D.紧密的府绸

5.放码（推板）时，衣长的放缩量通常依据（）。

A.身高的档差

B.胸围的档差

C.肩宽的档差

D.腰围的档差

6.连衣裙后中缝出现“起吊”现象，最可能的原

因是（）。

A.后片腰节过长

B.后片臀围松量不足

C.前片胸围过大

D.侧缝倾斜度过小

7.制作毛样板时，缝份的宽度通常根据（）确定。

A.面料厚度

B.款式复杂度

C.客户要求

D.以上都是

8.人体测量中，“颈围”的测量位置是（）。

A.喉结上方最细处

B.锁骨与颈椎的连接处

C.第七颈椎与喉结的中点

D.自然站立时颈部最丰满处

9.省道转移的本质是（）。

A.改变省的位置，保持省量不变

B.增加省量以贴合身体

C.减少省量以简化工艺

D.调整省的角度以匹配分割线

10.以下关于“归拔工艺”的描述，错误的是

（）。

A.用于调整面料的经纬向

B.适用于需要立体造型的部位（如西装前身）

C.会改变面料的物理形态

D.仅需在净样板上标注，无需调整样板尺寸

（二）判断题（每题1分，共10分）

1.服装号型中的“体型分类”依据是胸围与腰围

的差数。（）

2.净样板是包含缝份的样板，毛样板是未包含缝

份的样板。（）

3.男西裤的前片通常需要设计“小裆弯”，后片

设计“大裆弯”以贴合臀部。（）

4.放码时，所有部位的放缩量必须与档差成严格

比例。（）

5.薄型面料的缝份可以比厚型面料更窄。（）

6.原型法制版的核心是通过调整原型的省量和分

割线来适配不同款式。（）

7.人体的“乳凸点”是前片胸省的唯一定位点。

（）

8.排料时，面料的“经向”应与样板的丝缕方向

一致，纬向可随意调整。（）

9.连身袖的袖窿深度比装袖更浅，以保证手臂活

动量。（）

10.里布样板通常需要比面料样板大0.5-1cm，以

避免里布紧绷。（）

（三）简答题（每题5分，共20分）

1.简述“服装规格设计”与“人体测量数据”的

关系，并说明需考虑的主要因素。

2.举例说明“省道转移”在连衣裙制版中的应用

（要求画出转移前后的省位示意图）。

3.放码时，“档差”与“放缩量”的区别是什么？

以女衬衫胸围档差4cm为例，说明各部位（肩宽、衣长、

袖长）的放缩量计算逻辑。

4.分析“前裤片膝盖处起皱”的可能原因及制版

调整方法。

（四）综合分析题（10分）

某品牌推出一款收腰型女式西装，样衣试穿后反馈

“前片胸部不服帖，下摆处向外翻翘”。请从制版角度

分析可能的原因，并提出至少3项调整方案。

二、实操技能题（共40分）

（一）样板绘制（20分）

根据以下信息，绘制女衬衫前衣片净样板（要求：

用A3纸，标注