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郑州东方服装学院女装制板课程（女装纸样设计课程）女装基本纸样综述 女装基本纸样各局部名称 女装基本纸样的各局部名称主要是依据它所对应的人体部位而命名的。 1．衣身基本纸样局部名称 竖线有前中线、后中线、胸宽线、背宽线、前侧缝线、后侧缝线。横线有腰围线、袖窿深线、前肩线和后肩线。曲线有前领口曲线、后领口曲线、前袖窿曲线（前袖窿）、后袖窿曲线（后袖窿）和袖隆(AH）。对应点有前颈点、后颈点、前侧颈点、后侧颈点、前肩点、后肩点和胸乳点(BP点)图4 - 20。 袖子基本纸样局部名称 竖线有袖中线、袖山高、前袖缝线和后袖缝线。横线有落山线和肘线。曲线有袖山曲线和袖摆曲线。对应点有袖顶点（肩点图4 - 21)。 3．裙子基本纸样局部名称 竖线有前中线、后中线、前侧缝线、后侧缝线。横线有腰围线、臀围线和裙摆线（图4 - 22）。 一、关键尺寸的设定 1．关于胸省和胸省使用量 从英式、美式和标准女装基本纸样中可以发现，为胸乳作的省量非常突出，设定如此大的省量，考虑了客观和实际设计的需要，为设计者提供了胸部造型变化的最大可能。其中包括乳凸量、前身胸腰差量和限定的设计量，因此在实际应用中通常使用它的部分省，只有当设计一种极贴身的造型时才应用到全省，有时在特殊造型中还要额外增加设计量。这也说明了在一般结构的变化中，无论如何，胸省的用量不得超过全省，否则设计就违背了“穿用方便、舒适”这一基本要求。关于如何运用全省，在后面的章节里要专门讨论。这里需要说明的是，英式女装基本纸样所呈现的胸省量是乳凸量，不包括胸腰差量和设计量，这就是它的“保守”特点。相反美式全省中的设计量多一些，这说明它的设计范围更广一些。标准基本纸样全省中的设计量介于两者之间。总之，无论是哪一种基本纸样，都要设法寻找出省量使用的极限，特别是胸乳省，这样可以使设计者更准确而有效地把握合理的用省范围。 2．关于袖山高 袖子基本纸样的袖山高呈现的是中性，这种性质表现出既符合基本纸样的合体要求，又能满足手臂活动的基本功能。它以袖窿长1/3为准，这个基本公式在几种基本纸样中相差无几，这说明在不同造型、功能、样式的要求下，袖山可以依此上下浮动，浮动的原则、条件和效果等问题，将在袖子设计的章节里专门探讨。 3．关于裙后翘 在我们介绍的英式、美式和标准裙子基本纸样中，裙后翘都各不相同，这是什么原因呢？我们知道，裙子质量标准的一个重要方面，是看成品的裙摆穿在身上时是否呈现水平状态，而这种水平状态的一个根本原因不是裙摆本身，而是制约它的腰线和对布丝的正误，抛开对布丝的因素就是结构问题了。英式裙无后翘使得前后裙长相等；美式裙后翘是1.3cm，这说明美式裙后中比前中长1.3cm;标准裙子基本纸样不仅无后翘，而且还要下降1cm，这说明它的裙后中比前中短1cm。通过比较可以看出不同地区人体特征的差异。本来根据人体的平衡关系（臀凸靠下，腹凸靠上），裙子穿在身上之后，裙腰线并不是水平状态，实际上是前高后低，根据造型对称的原则，裙后中应短一些才能达到实际裙摆的水平效果，按亚洲妇女臀凸较小的体型，要修短裙后中线正是基于这个道理。而欧洲和美国妇女臀大肌要比亚洲妇女发达些，这样使得本来不是水平的裙腰，必须修正成水平甚至还要高出一些，才能使突起的臀部与水平状态的裙摆达到平衡，这是英式和美式裙设有后翘的原因。这也说明裙后腰的起翘或降低是根据人体臀部大小的变化而变化的，并不是一成不变的。(更多课程敬请关注郑州东方服装学院网）