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服装原型结构设计 原型的来历 服装原形的诞生，应该说是早期立体裁剪的产物，它最早出现于欧美，而不是很多人认为的日本。近半个世纪以来，发达国家的服装样版设计，大都采用服装原型应用技术，尤其是女装样板设计。应该说原型裁剪在一定程度上替代了立体裁剪对于基础纸样分析理解的作用。服装结构设计已开始向科学化、系列化、规范化和标准化的方向发展，这是当今国际服装潮流发展的必然趋势。 日本是东方最早研究服装原型的 ，中国与日本人的体型很相近，文化式服装原型在我国的传播和应用较为广泛，最初又叫洋服裁剪法。 原型的定义 原型的种类 衣身前后浮余量 1、浮余量的概念 衣身前后浮余量是指布料覆合在人体或人台上，将衣身纵向前中心线、后中心线及纬向胸围线分别与人体或人台的标志线覆合一致后，前衣身在胸围线（BL）以上（肩缝处、袖窿处）出现的多余量称前浮余量，亦称胸凸(从人体角度)；后衣身在背宽线以上（肩宽、袖窿处）出现的多余量称后浮余量，亦称背凸量(从人体角度)。如右图所示 前浮余量的消除方法 1，前浮余量用省道的形式消除 2，前浮余量用下放的方法来消除 3，前浮余量用省道加下放的方法来消除 后浮余量的消除方法 日本新文化原型制图 日本新文化原型制图 文化式（旧） 东华原型 东华原型 东华原型 东华原型的研究人员为了研究中国女性体形特征，自华东、华南、华北地区取了534个20到29岁的青年女子作为原本。根据534个原本的测体数据，剔除离散性很大的野子点数据，对其余数据进行均值分析、相关分析和回归分析，得到华东地区青年女性各重要部分均值及标准差结果以及一元、二元回归方程式。再用测得的人体平均值做成人标准体人台。原型的结构制图采用立体构成的方法相结合，即图形的形式从标准人台上得到，而平面制图的公式则是将回归关系式加以简化形成使用公式 东华原型和日本原型 东华原型的建立仅研究了534个原本，而中国地域辽阔，由于地理环境、生活方式、饮食习惯等因素的差别，各地的女性体形也有不同。制定东华原型的前期人体计测分析工作似乎做的还不够，仅仅依靠一所高等院校完成这样一个规模巨大、费时、费力、费钱的人体计测工作，显然是很不现实的。在日本，每年JIS（日本工业规格）都要依据本国国民生活方式和食物结构的变化对人体体形的影响，实施宏观国家标准的修订，有关行业也根据JIS修订后的标准做出专业化调整，这种调整大多数是以mm计算的微调。这方面的工作很有必要，但我国目前是无法做到这些的。人体计测分析工作还需要整个服装行业共同的、不断的努力。 箱型原型与梯型原型的关系 1.箱形原型的胸围一般大于梯形原型的胸围。 梯形原型的胸围松量为10cm左右，而箱形原型 一般为12cm左右，两者基本上都等于各自的原 型衣身自然包覆人体所需的最小松量。 2.箱形原型的袖窿宽a略大于梯形原型的袖窿宽b. 3.箱形原型BL以上的浮余量以上的浮余量以 袖窿省（或肩胸省）的形式进行处理， 将其关闭使之量转化到腰省，便可转换为梯形原型。 反之亦然。 原型与人体的关系 1、衣身原型胸围与人体胸围：原型的构成方式不同，其前后松量的比例亦不同，梯形一般为10cm，箱形一般为12cm。 2、衣身原型腰节长与人体腰节长：原型的前后腰节长与人体记测得到的实际前后腰节长相同。 3、衣身原型领窝与人体颈根围：原型领窝对应与人体颈根围，即从BNP-SNP-FNP形成的原型领窝，形状和数量都对应于人体的颈根围。 4、衣身原型袖窿深与人体腋深：原型袖窿深应比人体腋深的位置稍低，即必须有基本的间隙量，大小一般在2cm左右，或将袖窿深定在胸围线上。 5、衣身原型的前胸宽、后背宽与人体的前胸宽、后背宽：原型的前胸宽、后背宽分别与人体的前胸宽、后背宽相等。 原型与人体的关系 6.衣身原型肩斜角与人体肩斜角：原型前后肩斜角是在人体计测得到的肩斜角的基础上进行修正的结果女装原型前肩斜角为22°，后肩斜角为18 °。 7.原型袖袖山、袖身与人体手臂：原型袖袖山、袖身的形状和加放量的设计都是在手臂静止状态或上抬45 °的状态之间，这样原型袖更具变化的机动性和最大的适应性。 * * 所谓原型，是指各种变化这前的基本形式或形态，应用一多个领域。原有“源和元”之意。 服装造型学中的原型，是指平面裁剪中所用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。它要求款式设计上尽可能简单，覆盖面尽可能广,适合人体形态。 胸度法作图：测量穿着者胸围、背长、袖长等很少的几个尺寸， 以胸围为基准，计算其它平面结构制图所需的尺寸。 短 寸 法：对人体的各部位进行精密测量，用测量数值制图的方法。 并 用