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一 男装结构数据设计 ㈠→4cm 2： 西装，中山装长=号 取号 + 6→8cm 3： 短大衣=号 取号+ 12cm 或号-5cm 4： 中大衣=号 取号- 6cm (膝盖以上) 5： 中长大衣=号 取号+4（膝盖稍下) 6： 长大衣=号 取号+15cm 7： 衬衫袖长=臂长+3 取号+8cm 8： 西装袖长=臂长+3 （长度+2cm，肩垫+1cm.） 取号+8cm 9： 中山装袖长=臂长+4 取号+9cm 10： 短、中大衣袖长=臂长+6 取号+11cm 11： 长大衣袖长=臂长+8 取号+13cm ㈡→22cm。 束摆型夹克按型: KB=24→28cm 大衣类: KB=28 →32 2 腰围放松量设计 中山装，西装一般情况下 KW=KB 肥胖体为了照顾成品的整体造型，可将腰围的放松量适当减少，即KW＜KB 。由于男装的造型要求和女装不同，它不严格强调成品服装的收腰效果。所以，对一般的体型可以给定一个相对固定的收腰量10→12cm. 对束腰型大衣也可以参照这个胸腰差。 3 臀围放松量 男装大多数款式（除军警服等一类特定的职业服装）臀围的放松量设计小于胸围的放松量。在一般情况下，西装和大衣类臀围在净体基础上的放松量约为12cm左右。中山装可稍大些。 颈围放松量设计 衬衫颈围放松量为3cm；中山装颈围放松量为5cm. 如果在衬衫领外面测量，则不需要加放松量。 二 男装基础样板设计及应用制图 立领型男装基础样板（无肩垫） 立领型男装如中山装，衬衣等一类的服装，都有给定的领围数据，衣身的领孔要按照给定的领大尺寸来绘制，并要求领孔弧线的长度与领子弧线的长度相等，且与人体颈围尺寸（有放松量）相吻合。 衣身基样 1 ： 基样数据设计 选用号型：170/88A 胸围放松量：KB=20 B*=型+20=108 领中围N1= 颈中围+3=37+3=40 领根围N2 = N1+1.5=41.5 领围的计算方法：领围数据是按颈围加一定的放松量确定的，在号型构成法中，颈围可以按净体胸围来推算，因为人体的的颈部上细下粗，所以颈中围和颈根围有1.5→2cm差距，在制图时领子用领中围数据，衣片的领孔用领根围数据。个数据的计算方法为： 颈中围=B(型)=37 （没有放松量） 衬衫=颈中围+1.5=38.5 中山装=颈中围+2=39 衬衫=颈中围+2→3（放松量）=40 中山装=颈中围+4→5（放松量）=42 衬衫=领中围+1.5=41.5 中山装=领中围+2=44 以上算法均按照净体计算后再增加放松量，如果用包括放松量的胸围规格来计算领围规格。可参考一下算法： 中山装 =B*+14→15 衬衫=B*+11.5→12.5 中山装 =B*+16→17 衬衫=B*+12.5→13.5 相对男性而言，女性的胸部较大，颈部较细，所以，女装的颈围或领围可在男装的算法基础上减少1→1.5cm. 2：基础样板结构制图 选用号型 胸围（KB=20） 领围 制图基数 170/88A 型+20=108 N1=+15=42 N2=+17=44 B*=13.5 制图数据 制图说明: ⑴ 有肩垫时肩斜线不起翘。② 后腰节线也可按号+后领深计算，但这一计算方法用于低胖体型（如160/100C）时，腰围线和胸围线的距离太近，所以，按照号+11来计算，使低胖体的腰节适当加长。③ 袖笼弧线、领弧线可分别以划圆的方法绘制。也可在角分线上定点划弧线。 两片袖基样（有肩垫时袖深比稍加大） 前偏袖量定位袖宽，除特殊情况外（如用料、排料等）前偏袖不宜过大，否则前袖缝远离肘弯，增加工艺归拔难度。如果前偏袖要放大时，能拔开的面料前袖缝可以划成弯线，不易归拔的面料前袖缝可划成直线。 （二） 男立领型基样应用 男衬衫（利用基础样板制图） 制图数据 选用号型 衣长 胸围 领围 170/88A 号+2=70 型+20=108 N