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第四章 纺织品染色 纺织品的染色 染色：用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。 将染料制成某种介质的溶液或分散液，利用染料与纤维之间产生物理的、化学的或物理化学相结合的作用对纤维染色。 染色获得颜色应符合指定颜色色泽、均匀度和牢度等要求，同时也应该符合一定标准的生态环保要求。 染料：能对所染的纤维有亲和力，并能形成一定染色牢度的有色有机化合物。 颜料：对纤维没有亲和力，不能进入纤维内部，能靠粘着剂的作用机械地粘附于织物上的有色物质。 一、被染物的形态 （1）散纤维→纤维丝的直接染色 （2）纱线→可分为绞纱和筒子纱染色 （3）织物（布）→常用的方法有浸染法和轧染法 （4）成衣→对成衣的小批量染色 二、染料概述 染料分类 染料命名 天然染料 禁用染料 染色主要以水作为介质，故要求染料： （1）能溶于水， （2）或经化学处理形成可溶于水的衍生物， （3）或通过分散剂的分散作用制成稳定的悬浮液 染料分类： 直接染料:可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。 酸性染料：可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。 阳离子染料:因其在水中溶解后带阳电荷，故又称阳离子染料。 活性染料:又称反应性染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。 分散染料:这类染料在水中溶解度很低，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。 还原染料:这类染料不溶于水，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。 硫化染料:这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。 荧光增白剂 酞菁染料： 目前这类染料的色谱只有蓝色和绿色，但由于色牢度极高，色光鲜明纯正，因此很有发展前途。 染料命名 国产染料采用三段命名法： 第一段为冠首，表示染料的应用类别，如直接、酸性 第二段为色称，表示染料色泽，如黄、大红、湖蓝等 第三段为词尾，以拉丁字母表示染料的色光、形态及特殊性能和用途。 如：B—带蓝光或青光 R--带红光 G—带黄光或绿光 D—深色或色光稍暗 P—适用于印花 L—耐光牢度或匀染性好 酸性红 3B 阳离子黄 3RL （三）天然染料 19世纪以前，主要使用天然染料（天然色素） 来源于自然界的植物、矿物、动物，其中主要采用某些植物的花、茎、叶、根及果实的浸出液，如靛蓝、茜素（土耳其红）等。 色谱以黄色、红色、棕色品种较多，蓝色、绿色、黑色品种较少。 大多不能直接上染，必须先用铝、铁、锡等金属氧化物作为媒染剂，进行媒染染色，不同媒染剂处理，颜色不同。如茜素 氧化铝—红色，氧化铁—紫色 染色过程复杂，颜色鲜艳度差，色牢度差 环保，可再生 （四）禁用染料 主要指能分解出有毒芳香胺的染料 致癌性、过敏性、致畸性 国际纺织品贸易最重要的检测项目之一，生态纺织品最基本的质量指标之一。 直接染料77种，酸性染料26种，分散染料25种。 上染过程 上染：染料舍染液而向纤维转移，并使纤维染透的过程。 上染过程大致可分为三个基本阶段： 1、吸附 2、扩散 3、固着 1、吸附： 染料从染液向纤维表面扩散，并吸附到纤维表面的过程。 主要是由于染料与纤维之间的吸引力（范德华力、氢键、库仑力、共价键、配位键）。 吸附受染色温度、pH、电解质、助剂的影响。 加盐：若染料和纤维所带电荷相同，促染作用，如直接、活性染料对纤维素纤维吸附；若相反，缓染作用，如减缓阳离子染料对腈纶的吸附 2、扩散 吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散的过程 决定染色速度 3、固着 染料与纤维结合的过程 影响色牢度 纯化学固着：染料与纤维发生化学反应，如活性染料与棉形成醚键结合。 物理化学固着：染料与纤维通过范德华力、氢键、离子键和共价键结合。如直接、还原、硫化染料染棉。 五、染色方法 根据纺织品形态不同分： 散纤维染色 纱线染色 织物染色 原液着色 成衣染色 根据把染料施加于被染物方式不同分： 浸染法：将织物浸在染液中，在一定条件下，维持一定的时间，使染料和纤维结合上染。 轧染：将被染织物短暂浸在染液后，用轧辊把染液挤轧入织物，并轧去多余的染料溶液，再经烘干（焙烘），使染料与纤维结合固着。 上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100% 染料用量：常用“owf ”，即相对于织物重量的百分数。 浴比：织物重量与染液体积（重量）的比。如1：20。也可以写做 20：1，两者表达的意思相同。 平衡上染百分率：染色达