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细啜一口高年份 请怀着敬畏之心去喝威士忌，尤其是高年份的威士忌。因为一瓶高年份的威士忌，需要酿酒师倾其一生去酿造。假使一位酿酒师45岁开始担任总酿酒师，他只有身体够好，才有可能喝到自己蒸馏的25年以上的酒。 威士忌存在的年头不少了，但是威士忌拍卖的历史并不久远。威士忌历史上第一次重大拍卖会是由克里斯蒂拍卖行在1983年举办的，会上压轴的是一款1928年酿造的麦卡伦50年陈酿，它最终以1100英镑的价格成交，创造了当时单瓶麦芽威士忌的最高成交纪录。 一直以来，高年份的威士忌受到品樽客的追捧。但任何一位资深酒客，都不会简单地说一款30年的威士忌优于20年甚至10年的佳酿。因为在他看来，年份之于威士忌，其意义早已超越了一般的口感评比。一款陈酿数十年的威士忌，就像一位生活了数十载的人一样，已有了成熟的性格、独一无二的经历。资深酒客品味这些老酒时，犹如文学家解构、再创作一个经典人物的一生。 虽然不能简单地说高年份威士忌一定比低年份的好，但它们肯定更贵。因为岁月流逝让它们变得更稀有。随着市场存量越来越少，这些高年份威士忌一般都会成为收藏品，被摆在酒柜里俯视着来参观它们的人。年份究竟赋予了它们什么口感，怎样的变化呢？更温顺还是更挺拔，更柔软还是更凛冽？而你又该如何品味、如何选购高年份威士忌？让下面两位资深品樽客来告诉你他们的见解。 我不迷信高年份，我只相信酒的特性 在李柔刚看来，不管年轻年份还是高年份的威士忌，并没有“坏”酒之说，但根据不同酒的不同特性，它们是有区别的。“即使对一款5年的酒，我也没有资格说不好。没有喝过5年的，怎么知道8年的、10年的甚至30年的怎么样呢？我觉得只有尝过年轻年份的酒的人，才能知道它和高年份的有什么不同，才能尝出不同的感受。”在喝过一瓶只有5年的齐侯门（Kilchoman）之后，他更加坚定了这个认识，“那种醇厚的口感让你觉得它简直不可能是一瓶只有5年的酒。” 而在李柔刚眼里，高年份威士忌最吸引人的地方就是它的醇厚。因为工作的关系，他经常去苏格兰的酒厂。在酒厂尝酒时为了尝到最真实的味道，李柔刚想了各种办法，其中最常做的一个动作就是搅。“因为酒在橡木桶里会分层，搅动橡木桶里的酒液是让酒融合的很必要的手段，这时再尝酒，口感更醇的下层酒液就会和上层酒液融合出最真实的味道。” 品鉴，费一番思量 采访那天，李柔刚下午要去参加一款高年份酒的品鉴，吃午饭时他刻意没有喝酒。“饭后一小时，食物消化开始有酶的产生，酒会很快被酶分解，能更好地回味酒的味道。”这个细节决定了在品高年份酒时是否能品出最真实的味道。 在苏格兰的酒厂，李柔刚有一次带一位朋友过去喝酒，这位朋友也是刚接触威士忌。看到好酒立马馋虫大动，拿到酒一大口匆忙下去。可是当天下午品鉴其他佳酿时，他却怎么也喝不出味道了。李柔刚回忆道：“高年份威士忌的酒精度比较高，可能是大口喝‘腌’了味蕾。‘腌’了味蕾舌头就会麻木。”他建议在品鉴时一定要小口品，因为喝高年份的威士忌是为了享受里面的味道，而不是酒精，只有小口喝才能感受到酒在舌头尖跳的感觉。 李柔刚的俱乐部里有很多苏格兰艾雷岛的威士忌，而在一楼的酒吧，随处可见抽着雪茄，端着一杯高年份艾雷岛威士忌的客人。李柔刚认为只要能合理搭配出平衡的感觉，就能让高年份威士忌品鉴者喝出不同的感受。例如他自己，喝高年份云顶（Springbank）时喜欢配牛肉，喝一点和牛肉一起嚼，那样口感会非常舒服，味道也会非常香。 懂一些常识 国内现在有很多的假酒，对于想在国内买到高年份威士忌的人来说，如何做到不轻易上当？ “来历不明，瓶身上只标年份并无其他详细信息的，往往就是假酒。”李柔刚的酒架上放着两瓶一眼看上去很相似的酒，是他的一位朋友带来给他鉴定的。图案都是以鸟类为主体，背景是一座山的轮廓，整体看上去好像没有什么问题。但其中有一瓶瓶身上印着“scotch”，酒精度标的28%VOL。懂点威士忌的人都应该知道威士忌的度数不会低于40%VOL，当你了解这个常识的时候，就能很轻易地分辨出这是一瓶假酒。事后，李柔刚送了另外一瓶酒给这位朋友，而把这瓶假酒留在了自己这里，没想到，今天访问时派上了用场。 岳勇曾在拍卖会上拍到一瓶20世纪60年代装瓶的雷迪贝瑞（Ladyburn）12年，现在每每拿起来看这瓶酒时，眼里依然充满爱意。在他看来，这瓶酒虽然只在橡木桶里陈酿了12年，但是从酿造至今，岁月沉淀已超过了50年，自然也就可以称为高年份酒。“有个朋友说他收藏了一些酒，我就问他，你有收雷迪贝瑞吗？他说没有，我说那你段位还不够。”岳勇半开玩笑地说道。雷迪贝瑞酒厂现在已经没有了，因此此酒更显珍贵。岳勇认为如果想成为威士忌藏家，雷迪贝瑞算是一个标志。 在岳勇心里，高年份威士忌不同于其他威士忌最大的特点就是珍稀、昂贵。高年份酒多是酒厂千锤百炼出来的产品，所以产量通常很低。而且高年份酒往往