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女子原型 女子原型的定义 在平面裁剪中作为制作衣服的基型叫~。 原型的特点 原型的测量尺寸少；制图方法简单； 具有很高的适合度；富有很强的机能性； 原型的种类 根据性别、年龄区分：女子原型、男子 原型、和儿童原型。 根据人体的部位区分：上半身原型、 袖原型、下半身原型。 女子原型制图 因为是上半身原型，所以就以胸围和背长为基础，再计测出其它各部位。 原则上女子服是右身在上（右压左）因而要右半身为基础进行制图。 必要尺寸：胸围 82cm 背长 38cm 1．画基础线 见图1-1 1 纵向以背长为长度，横向以B/2+5cm 余量 为长度，画长方形。在半身中所加进的5cm的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。从原型的使用简易程度来说，加放有基准型的余量是较合理的。 （2 画胸围线从上开始在 B/6+7cm的位置画水平线。因它通过胸部所以叫胸围线，但并不是通过乳峰点的位置，是表示袖窿深度的位置。 3 侧缝线的位置定在胸围线的中间。 4 画背幅线和胸幅线。背幅的运动量比胸幅大，因而在B/6中所加的定尺寸要多出1.5cm。 2．? 画轮廓线（图1-2） （1 后领口弧线、后肩斜线、前领口弧线、前肩线，因后背有圆度和突出的肩胛骨，所以，后肩斜线有必要比前肩斜线长。长出的量用省缝吃量来处理。 （2 画前后袖窿线。 （3）决定侧缝线、前片下落量和乳峰点。画腰围线。侧缝线之所以在腰围线上向后移动2cm，是因为在前片中为适应胸部的突出，要加大胸省量的缘故。 3．画上袖子的合印 图1-2 在前后袖窿线，分别画上合印，这是上袖时的记号。 4．袖 图1-3 袖子的原型，是考虑了余量和吃量的一片袖原型。它以袖窿的尺寸为基础，来决定袖山的高度和袖上肥（袖根线）。首先量取袖窿的尺寸（A~B）。 必要尺寸：袖窿尺寸，袖长 5．画基础线、轮廓线（图1-4） （1）画两条垂线，在交叉点以上量取AH/4+2.5cm作为袖山高。 （2）决定前后袖上肥。只在后袖弧线中加1cm的原因是，手经常向前做动作，吃量就相应地要多出来。 （3）从袖山点开始取出袖长和肘线（袖长/2+2.5cm），也就决定了基础线。肘的位置略高，使人看起来舒服，形状也美观，肘线的画法，也是考虑了这一点来决定的。 4）画轮廓线。因胳膊一放下来就自然向前倾，所以在袖口线上手腕的前方处，就多去掉些，形成一条弯线。 （5）在袖子原型即将完成时，量一下袖窿的长度和袖山弧线的长度，就明白袖山弧线的长度要长。这是为了袖子原型中含有吃量的原故。在袖原型中画入合印，加进的0.2cm为吃量。袖山点要与肩端点相吻合。 二、 省缝的分量与分割 （一）关于省缝 在女装结构上，凡是作用于凸点的地方都有可能 作省，如胸凸、肘凸、臀凸、肩胛凸、腹凸等。 是对于女装设计，由于女性体型起伏大，省的利 用更能体现女装设计的特点，如果我们掌握了省 的变化规律，仅省的设计就无穷无尽。 人体由于胸和肩胛骨等部位比较突出，存在 有凹凸现象。如图1-5所示，阴影部分作为余量离 开了身体。把这部分余量捏起来整理成型，就构 成了立体的服装。所捏起来的分量就叫做省缝。 省向内折，隐蔽暗藏，也称为暗缝。由于省缝在 衣服的表面只呈现一条暗缝线，因此外观给人以 整洁完美之感。 省缝的定义 为了使服装符合人体，把衣片中多余的量捏起来，整理成形，构成立体的服装，所捏起来的分量就叫省缝。 从另一角度来说，省缝也是完成服装设计和造型缝合线之一。（如侧缝线、公主线等） 收省的目的 1.符合人体 人体由于胸和肩胛等部位的突出，而且出现现凹凸现象，又因为人体的整个形状近似于圆柱体，所以，当我们在制作衣服时，如果把一块布直接缝合起来，不做任何处理，穿在人体上，这时，我们会发现人体的某些部位余量空间很大，衣服显然不够合体，因此，必须把多余的量捏起来，（也就是给它收省），这样衣服才能合体，具有立体感。 2.设计的需要 在设计服装中，为了使服装达到某种造型的设计效 果，通常也用收省来完成，收省就是把平面的布变成立 体的服装。 例如：设计一件收腰身的连衣裙，夸大肩部，收紧腰身， 展开下摆。 操作：只要在腰部进行收省处理效果就出来了。 当然把平面的布变成立体的服装，并不只有收省这一 种形式，除此之外，还有抽褶、活褶、吃量等等很多工 艺形式，实质上都是一样的，使服装符合人体，又强调 装饰性。 在原型中，前身片作的省是以胸凸为中心点，我们都可以叫做胸省，为了区别位置的不同，我们又细分为以下几种省： 前身片（图1-6） 1．中心省 （在中心线上的省缝） 2．领省 （在领口弧线上的省缝） 3．肩省 （在肩线上的省缝） 4．袖窿省 （在袖窿弧线上的省缝） 5．侧缝省 （在侧