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面料培训讲稿 纺织是一个非常庞大的系统，包含的方面非常多，牵涉人们生活的方方面面，需要学习和值得研究的非常多。虽然我们日常接触到大量的面料，但这些只是纺织中的冰山一角，今天简要为大家介绍一些基本和简单的面料知识。 一、纺织品生产流程 原料——【染色】——前纺（粗纱）——后纺（细纱）——【染色】——络筒、并线、倍捻——整经、浆纱——织造准备——上机织造（坯布）——【染色】——湿整——干整——检验——打包。 【染色】分为散纤维染色（羊毛条染）、纱线染色、坯布染色。 （）表示该程序的半成品名称。 纺织品：涵盖原料、粗纱、细纱、坯布、成品布、服装等 纺织包含两个部分：纺是纺纱；织是织造；染整也包含染色和后整理两部分。 各个部分将在后面作更详细介绍。 纺织原料 天然纤维：指自然界存在的；毛Wool（一般是绵羊毛；山羊绒英文Cashmere）、丝Silk、棉Cotton、麻LinenRamie 化学纤维：通过一些化学方法用石油或其他原料制得的（石油价格影响原料） 再生纤维——粘胶Viscose/Rayon/Polynosic（V/R）、莫代尔Model、天丝Tencel 合成纤维——涤纶Polyester/Terylene（P/T）、锦纶Polyamide/Nylon（PA/N）、 腈纶Acrylic、氨纶Spandex/Elastane/Lycra(Sp/El/Ly) 各种纤维鉴别方法： 1、手感目测：就是用手摸和用眼睛看，这是最简单的方法，对单一组分的比较好判定（毛面料有温暖感，手感柔软；棉面料由于有残余浆料，一般较硬；丝有天然的光泽；粘胶一般非常柔软；涤纶手感一般比较滑，折叠恢复性较好），对多组分的不好判定。 2、显微镜：各种纤维横切面和纵切面在显微镜下形态相差比较明显（举例：羊毛形状，与机可洗相关）。 3、溶解法：ITS纤维含量测试所用方法，对应的化学品溶解纤维组分中的一种，可以测出各种纤维的种类和含量比例，但会有误差，一般允许3%至5%以内的误差。 4、燃烧法： 纤维名称 燃 烧 现 象 气味 燃烧后灰渣形态 靠近火焰 在火焰中 离开火焰 棉、麻 即燃 燃烧 继续燃烧，燃烧快 烧纸味 软的灰白色灰 毛、丝 收缩 先缩后燃 继续燃烧，但速度较慢 烧毛发臭味 黑球状，易碎 粘胶纤维、铜氨纤维 即燃 　 继续燃烧，燃烧快 烧纸味 几乎无灰 涤 纶 熔燃 熔燃 延燃 延燃 芳香味 硬黑球状 纱线 Yarn 纱线就一个英文单词Yarn，其实纱和线是两个东西，纱是单根的，线是两根或两根以上的纱并捻形成的（举例：与女生编辫子类似），但是我们一般统一称为纱线，把纱和线当一个东西讲。 纱的形成过程：散纤维成片状（类似毯子），喂入梳理机后出来手臂般粗的条状，经过粗纱机拉细至类似筷子的粗细程度，再经过细纱机进一步拉细，最终形成一定规格的纱。（一般纱线比头发丝还要细） 按梳理程度不同分为精梳和粗疏，相应把纺纱系统分为粗纺（梳）系统和精纺（梳）系统；羊毛精纺面料 Woven/羊毛粗纺面料 Woolen。 毛纱由于强力比较小，一般不用单纱作经纱，而是用股线；80/2*60/1就表示经纱是双股、支数为80的线；纬纱是单纱，支数为60；一般纱线都用支数表示粗细，数值越大表示纱线越细。随着机器生产水平的提高，目前也有不少工厂能生产单经单纬产品。 棉、麻和一些化纤长丝的经纱在织造前需要经过浆纱提高强力和减少毛羽，在后整理时会把大部分浆料洗掉。 四、织造 Weave 面料按织造方法不同分为梭织物Woven、针织物knitting和非织造布Nonwoven三类。 梭织物是指由经纱warp yarn和纬纱weft yarn两个系统的纱线按一定组织规律排列形成的织物。 （简单介绍织造过程，经轴、停经片、棕叶、扣和打纬装置、引纬装置、织轴） 经纱：延布的长度方向的纱线；垂直于布面。 纬纱：延布的宽度方向的纱线；平行于布面。 引纬方式：梭子、箭杆、喷气、喷水等 2、针织物一般是一个系统的纱线形成相互套着线圈形成的。（举例：打毛衣或围巾） 3、非织造布只不同于梭织和针织，以另外的形式形成的织物，面料接触比较少，这里不作详细讲解。辅料里的一些衬和胶带属于非织造布。 五、染色 Dyeing 前面介绍过根据染色所处在纺织过程中的不同阶段分为：散纤维染色、纱线染色和坯布染色 羊毛面料大多数采用散纤维染色，会用好几种不同颜色的纤维（一般三种以上，7、8种以内）根据一定的配比制成纱，再织成布；所以一般毛面料颜色不会太鲜艳，左中右和头尾色差都很小；由于每次染的散纤维不太可能完全一样，不同批次的面料一般都存在色差。( You will find a lot of different of