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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 主讲：马万林 Q Q:1185224117 TEL制 版 基 础 知 识 服 装 基 础 知 识 第一节 服装设计知识 第二节 服装号型知识 第三节 人体测量知识 第一节 服装设计知识 一、造型设计 二、结构设计 三、工艺设计 服装设计是设计师将构思变成服装成品的过程。可分为服装造型设计、结构设计和工艺设计三个方面。 一、造型设计 是指服装款式的构成，衣料的选定，色彩的配合等。并以服装效果图、款式图的形式反映出来。 二、结构设计 是将造型设计的效果图、款式图分解展开成平面的服装衣片结构图的设计，是以绘制服装裁剪结构图的形式反映出来。它既要实现造型设计的意图，又要弥补造型设计的某些不足，是将造型设计的构思变为实物成品的主要过程。 目前，服装结构设计的表达技法有：立体法，平面法，立体和平面相结合的方法。 1、立体法： 又称为立体裁剪法,直接在模型或人体上塑造服装。早在公元前13世纪前后，欧洲一些国家就已经用立体法来裁剪服装。立体法直观性强，符合体形，对一些难度较大的服装制作有利。在裁剪时像雕塑家进行雕塑一样，要求操作者具有较高的审美能力，平面中较难表现的褶皱，曲线，波浪和复杂的衣缝线等，在立体法中均能得到较好的表现。但立体法因工艺复杂，费时，因此，在现在服装工业生产中使用甚少，但在高级时装制作或表演性强的服装领域中应用广泛。 2、平面法： 是以造型设计提供的服装款式效果为依据，运用一定的计算方法，变化原理、美学法则绘制出该款服装造型的平面分解结构纸样，并以结构制图的形式表现。 目前经常使用平面法有公式比例法、原型法、基型法等。 （1）公式比例法 是我国目前应用较多的一种服装裁剪制图方法。它是将测量后所得的人体各个部位的尺寸，主要的围度尺寸，按既定的比例关系来推导其他控制部位尺寸的制图方法。及对那些无法或难以通过测量人体得到的规格尺寸，如上衣的袖窿深、袖门宽、衣袖的袖山深、袖宽等均可用相关的易测的人体尺寸如胸围的一定比例作为基础来推算；裤子的前后裆宽、中档宽等可以以臀围的一定比例作为基础来推算；由于分配比例的基数及推算的方法不同，公式比例法又有四分法、六分法、十分法等。这种方法的优点是灵活，不论着装者的胖瘦，尺寸大小，都能按这种比例方法作图，且实用、简便，因而成为一种较为普及的服装结构制图方法。缺点是作图中的大部分尺寸都要经过运算得出，较为麻烦。 （2）原型法 是以人体主要控制部位的净体尺寸为依据，加上最基本的放松量，用比例分配法计算绘制的基本结构板型。是人体的归纳概括，而并非具体的服装款式，一般是绘制人体腰节以上部分。它起源于日本，并对世界各地的服装裁剪方法均有不同程度的影响。 原型按性别、年龄可分为女装原型、男装原型和童装原型，按人体结构可分为上身、下身及袖子原型。原型裁剪法依所用原型的不同而有多种类别，即使在日本也并不统一，流派很多。其中以文化式、登丽美式影响最大。 服装款式变化繁多，原型是进行各种款式变化的基础。即在原型的基础上根据款式设计及面料的不同进行变化，制成特定服装的完整纸型。原型法款式变化方便，可按自己的要求随意变化款式。 （3）基型法 基型是在原型基础上进行适当修正而成。是某一特定类别服装的基础样板，如衬衣基型、内衣基型、外套基型、裙子基型、裤子基型等。基型法制图就是采用基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、折叠、拉展等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方法。 基型法制图与原型法制图的不同之处在于原型法制图的规格尺寸是人体净尺寸加上最基本的放松量。而基型法制图的规格尺寸是在某一特定类型服装的基本成衣尺寸，这是二者之间的本质区别。以女上衣为例，原型法制图可适用于衬衫、外套、大衣等不同服装的制图，而基型制图法只能适用于其所针对的特定类型的服装。 三、工艺设计 是将平面的衣片结构组成立体造型的服装成品。它的工作内容包括：制订工艺操作规程、成品质量检验标准、成品尺寸规格及其搭配、选用什么样的衬料和辅料、采用什么样的缝型、衣片的哪些部位需要进行热塑处理、在缝制过程中应该采取哪些工艺技术措施等。这些都需要专人在缝制前进行工艺设计的明确规定。工艺设计所用的符号、图表和有关文字说明，是指导生产，保证产品质量的重要手段。 第二节 服装号型知识 服装号型是根据正常人体的规律和使用需要，选出最有代表性的部位，经合理归并设置的。 ①、“号”指人体的身高，以厘米为单位表示。是设计和选购服装长度的依据。 ②、“型”指人体的净胸围或净腰围，以厘米为单位表示。是设计和选购服装围度的依据。 ③、人体体型也属于“型”的范围，以胸腰围落差为依据把人体划分成Y