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足球比赛拍摄心得体育类照片有着相对特殊的评判标准，按我的观点，足球照片应该满足以下要求： 1． 主体聚焦准确，曝光合适。 2． 主体结像清晰，就是说动作要凝固住，不能因为快门太慢而拖出虚影，除非你想用这种手段体现动感效果。从我的经验看，1/500秒的快门速度已经足够达到这个要求了。 3． 有球！这是拍摄所有球类比赛的通则，没有球的画面让人不知所云，即使动作再精彩，留下的也只是遗憾。 4． 主体在画面上比例合适，不能过小。一般来说，横幅照片的主体，至少要占到照片的一半高度，如果再小，则画面松散，主体不突出；竖幅画面要求更高，否则上下的过大空间给人感觉很不舒服，这也是我后面推荐使用横幅拍摄的原因。 5． 如果是纯粹出于自己的兴趣拍摄，那么一场比赛留下几个精彩镜头就应该算有所收获了，但实际上更多的时候我们都肩负着记录比赛的任务，这就要求我们必须把比赛中重要的事件，比如进球，庆祝等等拍摄下来，因为这对球员来讲最有意义，这时，即使主体太小或者前景被人干扰也要硬着头皮拍，就当作是突发新闻好了。同时，我主张尽量让上场的所有队员都上镜，因为这是对他们所付出努力的合理回报。 6． 尽量拍正面。拍足球虽然不是拍人像，但没有了表情的照片很难让人觉得精彩，每次看照片时我们都会发出类似的感叹“这张动作抓的挺不错，要是正面就好了”。但要注意，如果遇到有可能进球的射门等重要事件，即使是背面也要拍。 7． 背景虚化得尽量干净简洁。但在有些情况下，把后面的横幅或者助威观众做为画面的背景也比较受欢迎，可以适当拍摄一些。 8．主体和球的位置要合适，最好有其他队员做为陪体。 9．应该捕捉住球员动作最舒展漂亮的时刻，或者最激烈对抗的瞬间。 （二）器材耗材选择 胶卷选择： 1．没必要用反转——照片的好坏在瞬间的抓取，而不在色彩是否鲜艳。 2．建议用ISO400的负片，因为高速胶卷能给你带来足以凝固住动作的快门速度，尤其是在阴天和镜头光圈较小的条件下，而这时你会发现，用100的卷拍出来的都是“印象派”作品。我一般使用富士XTRA400或者是柯达MAX400。器材选择： 1．AF还是MF ？ 我最早拍足球用的是凤凰28－70，那就只能用广角拍场面了。后来手动的70－210，甚至500/F8的俄罗斯折反都用过，感觉手动对焦并非不可行（我当时用折反也有一大半片子合焦），但是很难非常准确，而且耗费太大的精力，以至于没法集中注意力抓取瞬间，因此，一定要用AF！ 2．机身选择：拍足球主要用光圈优先档和伺服对焦，一部分情况下需要用曝光补偿，对焦点只用中央的一点就够了。一般的AF机身都能满足这些要求，不过不同档次的机身在对焦能力上有较大的差异，自然，好机器能给你带来更多的好照片。 3．镜头焦距：考虑到远近两端的拍摄需要，我觉得100－400mm焦段是最适合在清华的球场以及类似条件下使用的。常见的镜头里比如70(80)－200(210)，100－300，75－300等等完全都可以。因为足球场非常宽阔，所以大部分拍摄都是用镜头的最长焦段进行的，这时200mm就稍嫌短了。以西操的场地为例，沿着场地的短边拍摄，中圈位置的人通过200mm镜头成像的大小只有横片高度的一半略弱，处于勉强可以接受的状态。如果镜头的长端有300mm，那么就可以横向照顾多半场， 400mm更是可以从底线后沿着边线拍摄了，后面还要说到，这样有不少好处。 4．镜头光圈：大光圈能更好的虚化背景，并且有助于提高快门速度，而且一般来讲，大光圈意味着镜头档次的较高定位，所以，尽量选择大光圈的镜头。但这并不意味要用最大光圈拍摄，我倒是认为，即使你的镜头有2.8的最大光圈，在光线条件允许的情况下，最好也要收缩一两档来使用，这样能够增大景深，放松对对焦的要求，并且有助于改善成像的品质，当然，这同时也带来了快门速度下降和背景虚化不够的缺憾，但根据我的经验，对ISO400的胶卷，即使光圈收缩到F8，在阴天的条件下，也能够轻松达到500分之一秒的快门速度。因此我建议将F2.8收缩到F5.6，F5.6收缩到F8来拍摄。因此没有大光圈镜头的影友也不用担心，75－300 /4-5.6之类的便宜货完全够用，甚至我觉得在拍摄足球这一点上它们比70-200/2.8并不差，因为300mm的最长焦距相对200mm来讲确实实用了很多。 5．需不需要用架子：用架子有两个好处，第一，防止手震对成像清晰度的影响；但前面说过，快门速度尽量不要低于500分之一秒，所以对两三百毫米的镜头来讲，本身手震的影响就比较小。第二，稳固镜头，防止因为画面抖动给拍摄造成不便；这对400mm以上的镜头是有好处的，但我感觉常用的两三百毫米镜头几乎不会受影响，而且独脚架在快速切换拍摄方位和角度时也不够方便，这是我后来弃而不用的