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第六章 隋唐五代 隋： 公元581～618年 唐： 公元618～907年 五代：公元907～960年 第一节 绪言 一、时代与工艺美术 唐是核心： 原因：时间长、成就高、影响大 分期：755年、756年 原因：755年末的安史之乱 安史之乱之于工艺美术 与西方交流多寡 萨珊波斯、大食、拂菻与中亚（粟特） 主要产区转移 地域差异： 黄河中下游地区：吴越地区，扬州、益州（成都） 二、生产格局 格局—— 官府 少府监：管理工艺美术主要官署 中尚署，祭祀用品和帝后器玩服饰 左尚署，车舆伞盖 右尚署，御马鞍辔及刀剑 织染署，君臣等冠冕 掌冶署，铜铁器 将作监：皇家、政府建筑 甄官署?°掌供琢石、陶土之事?±（唐三彩） 地方官府作坊：以丝织居多 民间：家庭、作坊 两位著名工艺美术家 何稠：字桂林，祖籍应在中亚何国 北周至唐初著名工艺家 隋，任守太府卿兼领少府监等职，长年主持宫廷制作营造 中国已知确曾织造织金锦的第一人，隋，仿造波斯金线锦袍，比原作更精美。又以绿瓷仿制玻璃，效果酷似 窦师纶：字希言，扶风平陵（今咸阳西北）人 初唐著名丝绸纹样设计家 兼益州大行台检校修造，设计的瑞锦、宫绫?°章彩奇丽?± 题材有?°对雉、斗羊、翔凤、游麟?±等，因爵封陵阳公，被称为?°陵阳公样?± 至少流传到9世纪中叶 第二节 织绣印染 一 、引言 地位：最重要的工艺美术门类 国家重视：禁断总有糜费最多的锦绣，对其他工艺品，仅限于品种或工艺方法，在丝绸，又常加纹样 材质分类：丝、麻、棉、毛 织物规格：宽1尺8寸（一尺约合今30厘米），丝绸4丈为匹、布5丈为端 分工细密：唐少府监织染署25作 二、著名丝绸产地 益州——供奉宫廷锦绣器玩 品类：蜀锦、单丝罗 装饰：“十样锦” 扬州—— 品类：锦 装饰：洋风（寄寓西亚人） 定州—— 品种：绫 吴越—— 中心：润州（江苏镇江）、宣州（安徽宣州）、越州（浙江绍兴） 品种：缭绫、线毯 三、著名丝织品种 纱—— 特点：平纹方孔，轻薄 代表：轻纱（亳州) 罗—— 特点：经丝互相缠绕绞结，表面呈椒孔 代表：单丝罗（益州） 绫—— 特点：平纹或斜纹地上起暗花（唐有少数无纹绫） 地位：黄金时代——唐 代表： 定州绫 缭绫：润州、越州 技术：织成后碾砑 装饰：御用题材 锦—— 技术：西方的纬线起花——纬锦 较之经锦，色彩更繁丽、花纹更精美 代表：益州锦、扬州锦、西北锦 特殊： 繝：色彩丰富与热烈 织金锦：金线显花 线毯： 特点： 厚实、有花、巨大，铺陈宫殿 代表：中晚唐宣州 刻丝—— 特点：通经断纬 发展： 初唐西北 宋后发展 轨迹： 先西方后中国 先刻毛后刻丝 游牧民族实用 农耕民族欣赏 二、印染 染料：植物花、叶、茎、皮、根、果 坯料：绢、纱、罗、絁、绫 主要品种：绞、夹、蜡、灰缬 绞缬： 历史：北朝初已见，唐流行 制作：似今日扎染，以线等在织物上钉扎出各种形状以防染 效果：晕染，抽象简练，天然 夹缬： 历史：唐玄宗宫中发明，后遍行天下 制作：两块图案相同花版夹住对折坯料以防染 效果：图案对称，精美，时代典型 蜡缬、灰缬： 实物判定：原定蜡缬作品后被判为灰缬。 制作：以蜡液或碱剂（以草木灰或石灰为主）为防染剂，于坯料绘画、点染，或借助镂空花版防染 三、刺绣 发展：题材拓宽、技法丰富 功用： 礼佛：佛教盛行 绣像：皇家表率 绣经：卢眉娘（亦真亦幻） 日用 宫廷：神丝绣被 民间：衣物，花卉禽鸟 技法： 约自唐中期始，平绣渐流行 蹙金银（盘钉金银线成纹） 四、丝绸图案 题材：动物、花卉、几何、文字等极丰富。 典型：联珠圈纹 历史： 源于萨珊波斯，6世纪中期出现在中国 7世纪50－80年代最盛（693年，武则天禁锦） 8世纪初淡出（714年，唐玄宗禁锦） 洋主题： 翼马、野猪头：萨珊波斯宗教含义 鸾鸟、花角鹿、野山羊：异域文化背景 人物纹样：隆准深目胡人 产地：主纹构图联系产地 单独：西北和中亚 对称：华夏文明中心区（两京、扬州，益州最可能 ） 题材的演进—— 联珠圈纹：8世纪 新疆吐鲁番阿斯塔那墓：联珠双龙纹绫（710年） 联珠圈改为双层，外圈变成小圆环 正仓院联珠狩猎纹锦，双层联珠圈改为内联珠外卷草 卷草舞凤纹锦，西方情调联珠圈为中国风格卷草取代 变体宝相花纹 流行：7世纪80年代起，最少一个世纪 来源：同联珠纹渊源 风格：勇武转为温和 宝相花 历史：不早过8世纪，后长期流行 形象：花卉图案化组合，无法确指 早期莲荷，以后牡丹 形象各朝不同 写实花鸟纹 出现：8世纪后期 意义：装饰走向自然 第三节 陶瓷 一