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西服卖点说明 顾客不是上帝，是我们的老板；员工不是下属，是我们的伙伴 面料 毛料西装面料的支数大多100-130S,所以具有一下特点： 1、触摸手感：a、毛质柔软；b、细腻滑手 2、视觉效果：a、面料色泽自然柔和 3、功能特点： a、回复性好：具有非常优良的自然弹性、回复性，使产品的悬垂、形状稳定，不易变形起皱。 实验1）：将有皱褶的西服放在有蒸气的浴室里4—5小时后，西装完全恢复平整无褶皱。 实验2）：可拿起一边袖笼拧转，当放手后3—5分钟内能够自然恢复平整。 b、具有很强的色牢度，不易褪色。 实验：将少许清水倒在衣服的表面，数分后用白色的毛巾擦拭，你会看到不会有丝毫的褪色反映。 c、支数较高：实验：将适量清水倒在衣服表面，停留数十秒后，再将清水顺道而下，可看到面料表面干爽无水渍，在将手放在内里部分，感应依然是干爽无潮湿。 d、牢度较好：实验：拉扯拼接缝，你会看到面料无拔缝脱线。 e、 有较强的耐磨性不易起球： 实验：将西装任意一部分的面料平拿于掌心上托起放在视线下，这时可清晰看到面料表面几乎无纤维长度，在相互摩擦中不易发生起球。 什么是支数？ 用来显示梭织布料的级数，一磅（453．5克）羊毛纺成一根840码(一码=0.9144米)长度的毛纱就是一支纱；纺成84000码就是100支纱； 1支纱 ＝一磅重的羊毛纺成一根840码长的纱线，这根纱线为1支纱； 100支纱 ＝一磅重的羊毛纺成一根84000码长的纱线，这根纱线为100支纱。 支数越多，纱线就越细，自然对纤维的质量（强度）就要求越高； （S／2）是双股线的标记。 支数愈大，布料的编织愈细密，触摸时愈滑手，则代表纱线越幼细，质地愈好； 支数愈低，气候潮湿时布料便愈易变形、起皱和不够挺括。 统一口语表述： 100支纱是用一斤不到的（453．5克）羊毛，纺成一根长76809.6米（约77公里）的纱线，可以想象下这根纱线有多么细！ 二、版型 1、采用前面收腰设计，缝位侧缝整齐顺 直，不弯曲，对齐无吃皱。 2、西服大身由6片面料缝制，符合人体曲线。从工艺上来说，西服片数越多，则越合身，上身效果越好。 版型：偏欧版 Y版：偏瘦版（不生产此版型） A版：标准版 B版：偏胖版 C版：肥胖版 工艺 1、 领部：采用了覆衬工艺（领子背面用三针五线法缝制毛涤衬），特点在于保持面料原有的风格（柔软性），穿着时领脖处服帖、舒适、有弹性，适合人体曲线，产生抱脖效果； 2、驳领： 在工艺上采用覆衬工艺，经专业的驳领熨烫机定型熨烫后，柔软、服贴有弹性，使驳领自然不呆板。 （一般采用普通衬粘贴，外观呆板无弹性） 3、肩部：该垫肩的棉芯采用的是整体的棉芯，不易变形和松散，外表上来看，没有印痕。该垫肩具有自然圆润、舒适的特点，和一般国内品牌所用的方垫肩僵硬、死板的特点不同（一般很合肩,适行垫肩,随着肩部形状适当调整,不压肩）。 4、前胸： 最大的特点是柔软、舒适、弹性保型，这也是世界品牌西服最大的追求。采用七层制作工艺，是由马尾衬、黑碳衬、挺胸衬、胸绒四层加上面料、里料、大身衬制作而成，经过高温高压完全与面料贴合在一起，上身穿着后没有丝毫的僵硬、厚重的感觉，反而更加的柔软、轻薄、挺括、服贴。 5、内口袋：里面共4个口袋，使用宝剑头设计，左边一个，右边三个，使用方法不一样，左边口袋放钱，右边的最上面口袋可以放其他轻便的东西，第二个口袋可以放笔，第三个口袋放名片，里布右胸内口袋上方使用三角形袋盖，将扣子装上，隐藏在里面，不会导致扣子和里搭衣服磨擦起球，美观适用；口袋左右侧使用半月形套结，增加口袋牢度。 （建议顾客穿西服时口袋不能放过多过重的东西，那样很容易使西服变形） 6、外口袋：采用了进口开袋机开袋，一次成形，挺拔自然。 7、褶位余量设计：里布背部、前胸内侧、腋下袖窿处褶位余量设计，方便活动，调节作用，防止活动带来的里布的破裂，特别是腋下袖窿处余量设计又叫香水袋，增长牢度和品质感。 8、挂面：在挂面的裁剪上，采用了“宝剑头式”的裁剪方法，所以在用料上比一般衣服耗料多，增加品质感和口袋的牢度；里布和外面料拼接处运用了装饰条设计或贡针设计，起到装饰作用，精细且牢固。 9、袖部：袖笼里布使用防静电竖条纹里布，防止手部运动产生静电，使袖部更服帖，更顺滑，避免带来的袖子里布外露或变形，同时弧度完美曲线，方便人体活动。 10、珠边缝线：领边、门襟边、口袋盖边都采用珠边缝线，增加牢度，体现细节。 （与贡针区别，珠边缝线比较细密；贡针间距比较大。） 11、大身：大身采用有纺衬（有纺衬因为有纱向，所以粘贴在衣服上很自然，不是很硬挺。无纺衬胶粒渗