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台南應用科技大學 服飾設計管理系 葉蕙嫩 中國服裝的歷史與演變 　　　中國的歷史悠久，疆域廣大，自文字有史（殷商甲骨文）以來三、四千年冠冕衣裳，早具規模。 　　　期間，由於歷經朝代改朝換代，歷代帝王來自許多不同地方。因而導致地域文化，加強交流。服裝制度隨同演變。及至實現通行的『國服』已全然不是早期中土固有的形式，而是經歷滿清兩百六十八年統治後的清代遺物。目前舞台之所見，也只是隨唐到宋、明間的遺象，而非早期的品物。 　　　 　　　自西風東漸，我國婦女衣著始注重表現人體美，因此做了大幅度的變遷，由明清及民初服裝逐漸演變成今日之『旗袍』。 　　　 　　　它在質料，縫製的技術以及圖案的搭配都蘊含著不同的意義，同時質料與顏色選擇方面也有他的研究，絲、綢、綾、緞等….質料均屬上品，專為帝王、公侯、高官顯達之人縫製，非一般庶民能以穿著，一般民眾只限於綿、布、麻、紗等種類，故有『一襲布衣』之稱。 　　　 　　　顏色區別如米、紅、黃金、寶藍四色稱為正色。也就是正式服裝專用顏色，其他便服用色均為淺淡素雅。二十年代初，旗袍普及，但樣式與清末裝沒多少差別，到了二十年代末期，因受到歐美服裝的影響，樣式也有了明顯的變化，到了三十年代，旗袍已經盛行，樣式也有時變化，從四十年代起，旗袍的樣式趨向於簡便。 　　　 　　　以上即為清末直至四十年代旗袍之演變。 第一單元 旗袍 量身要點 壹、在量身時，被量身者必須自然站直，兩手下垂，胸部挺直，不宜彎腰。 貳、量身者須先準備量身紀錄表，放置身旁準備紀錄。 参、先用右手提起軟尺，站在被量身者之右側，按照量身次序，開始先量身長， 　　將軟尺由量身者又上肩通過胸部至下擺中心點，成垂直線，軟尺順手自然， 　　不宜提的過緊或過鬆，切忌搖動。 肆、量身尺寸逐一記錄清楚，遇有特殊部位則必須在備註欄內詳細註明各部位量 　　身法。 　 (１) 衣長：身長較短者，量至膝下５公分，一般量至膝下１０公分，身長較 　　　　　　　常者量至小腿１/２，長旗袍（禮服）量至足裸部位，如要蓋住 　　　　　　　腳面者，須延長５公分。 　 (２) 胸位(胸高)：從起點(領擺與肩縫交界處)向下量至乳部尖端。 (３) 胸圍：繞胸一週加３~４公分，前後差大３.５~４公分，中２.５~３公 　　　　　　　分，小１.５~２公分。 (４) 乳距(胸距)：左右乳尖距離。 (５) 小腰位(前腰長)：從起點量至小腰。 (６) 小腰圍：繞腰一週，加３~４公分，或兩指同量，前後差１~２　 　　　　　　　　公分。 (７) 腹位(中腰長)：小腰下１０~１１公分處為腹位，一般身材約在50公分 　　　　　　　　　　　左右。 (８) 腹圍(中腰圍)：繞腹一週，可挪動即可，或量緊加２公分，前後差１~ 　　　　　　　　　　　２公分，腹越大差數越多。 (９) 臀位(下腰長)：腹下１０~１１公分為臀位，一般身材約在６０公分左 　　　　　　　　　　　右。 (10) 臀圍(下腰圍)：繞臀一週加４公分，腹大者加５公分，老年人者或喜穿 　　　　　　　　　　　寬者加6公分。 (11) 腿一位：臀下６.５公分處。 (12) 腿一圍：臀圍１/４尺寸減０.２做為腿一圍１/４尺寸。 製作應具備的工具 １、布尺(量身用) ２、１/４縮尺、彎尺、直尺(製圖用) ３、直尺、彎尺(海馬彎尺) ４、剪刀、粉土、小刀、粉線 ５、漿糊、竹刀(抹糊用) ６、針、線 ７、縫紉簿、講義 ８、白報紙(兩大張事先貼好黏處在窄　 　　　　　部位，兩張黏好在折) ９、布料(用布量約９尺~１丈) 　　　　(２.４尺~３尺寬對花時約１ 　　　　丈２吋) １０、噴水壺、熨斗 布料選擇與處理： １、因做旗袍都是採用綢布柔軟的質 　　料，初學者缺乏經驗，不懂熨斗 　　的熱度，與下熨斗的方法，都會 　　燒壞布料，或將剪好的布料拉鬆 　　了，而變形無法縫合。 ２、布料若有縮水或有紋斜的現象， 　　裁布之前先要縮水會搬正處裡， 但有的經水洗後會退色或變形， 故以噴水花或稍濕布覆蓋於上， 試燙斗以適宜的熱度在布上作燙 　　平工作。 ３、初學者做旗袍以選用緞布較適 合，因緞料噴水花易吸水且布質 也稍厚挺不易變形，處裡稍容 易，用漿糊處裡不易透現，剪好 的布糊乾後再車邊不易有崩鬚的 現象。 旗袍裁剪法注意事項 １、熨平布料摺疊為兩幅，上幅寬背朝 　　上，布正面再內，褶疊寬度以上圍或 　　下圍為寬處為限，褶好成上下幅後， 　　再燙平。 ２、把熨平上下幅的布料鋪於裁版上，布 　　的方向開口朝自己，先比照前片與後 　　片是否夠長，下幅布所餘的布是否構 　　作袖子及領子，然後在下剪刀。 ３、若