女子上装基型.doc

女子上装基本型 第一节　女子基本型的基础知识 一、 基本型的分类 1、 无省道基本型（宽松类、休闲类） 2、 有省道基本型（合体类、衬衣类） 二、 基本型胸围宽松量的加放 1、 紧身基本型：5～6cm 2、 无袖基本型：6cm 3、 合体衬衫：8cm 4、 合体上装：8～10cm 5、 合体休闲上装：10cm 6、 合体茄克：10～12cm 7、 合体套装：12～14cm 8、 紧身大衣：14～16cm 9、 合体风衣、大衣：16～18cm 10、宽松大衣、风衣：20～24cm以上 三、 两种基本型的制图要点 1、 后腰节尺寸设计 （1） 少女装、淑女装、合体类上衣：号/4－0.5 cm （2） 职业装、休闲装、宽松类上衣：号/4 （3） 大衣类：号/4+0.5～1 cm 2、 BP点位置设定 （1） 高低位置：0.1号+8～9 cm 少女装、淑女装：0.1号+8～8.5 cm＝24～24.5 cm 职业装、休闲装：0.1号+8.5～9 cm＝24.5～25 cm （2） 间距位置：0.1B*+0.1～0.6 cm 少女装、淑女装：8.5 cm左右 职业装、休闲装：9 cm左右 3、 肩宽 0.25B+16（B在100CM以内），B在100CM以上，肩宽相应减少一点 4、 袖窿深的计算：0.2B+Y（变量） 手工打版的高手工具会用的越少，也许就一把直尺（可能还没有刻度）就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。 打版工具运用的好会让你的板型锦上添花，保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的，可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。 必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔，能画袖山和袖窿的曲线版，便于推板的方眼定规直尺（最好是夹膜的），再有就是便于复制线条的描线器 什么是服装量尺？ 　　服装打版（或裁剪）是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。 　　服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要，服装的款式而定。一般来说，上衣需要测量胸围，肩宽，腰围，臀围，衣长，袖长等。裤子需要测量臀围，腰围，裤长等。 　　在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸（不含有服装的松度量）。在打版时要使用的是服装的成品尺寸（在净尺寸的基础上加放松度量）。松度量根据服装的款式是有规律的，关键要保证净尺寸要测量准确。 　　完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的，不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适，这是需要认真观察的。 对服装打版师的介绍 现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的打板师,他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成板型,以提供裁剪布料时运用. 随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事. 人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手划顺的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师. 此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书. 在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局. 服装结构制图三要素 现在，随着社会的发展，人们越来越追求个性的服装，怎样才能使服装合体，关键的一步就是绘制服装结构图，而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关，还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。 一、服装款式与服装结构制图 服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品，我们只要对它进行仔细观察、测量，可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样，我们只要根据