中国古代服饰设计史.docx

中国古代服饰设计史 一、中国古人类源于180万年前的“西候度文化”的代表“直立人”体系的“西候人”，但未发现直接与服饰有关的证物。直至距今4万年左右的“小孤山人”与距今2万年的“山顶洞人”，才出现了与服饰文化有关的现象。如：以骨针缝纫兽皮为衣；以石、骨、齿、贝琢孔作饰；染色应用等。 二、新石器时代（公元10000年——公元前2000年） 新石器时代服饰有了相当程度的发展。 纺织工具 ： 1.纺轮 --石纺轮、陶纺轮 2.纺砖 --陶、石纺砖 3.骨针 4.骨梭 服饰材料 :麻布、葛布、丝、毛织品 佩饰: 1.发饰 --骨笄 栉-- 梳、篦-- 骨、石、玉、牙 2.耳饰 3.颈饰 4.手饰 5.臂饰 6.额箍 7.佩带饰 三、夏商周服饰 服饰制度的建立大约在厦商时期已初具雏型，至周代而基本完备。 “贵贱有等，衣服有别，上自天子卿士，下及庶民百姓， 服制各自有等差”。 中国古代服装款式--上衣下裳、衣裳连属、上下通裁 深衣形制：领、长至踝间、续衽钩边 深衣制作时作上下分裁、腰间缝合、用布十二幅，应十二个月之意 腰带 --大带（绅带）、革带 胄甲 --练甲、铁甲 胡服制度 商代服装采用“上衣下裳制”，贵族男子在腰间之下的斧形装饰，名谓“蔽膝”。周沿商制，比商服装宽松，长度过膝。 受战争影响，战国时期赵武灵王“废除上衣下裳制，推行胡服”。胡服多为短衣、长裤、革靴，衣身紧牢，便于活动。 四、秦汉服饰 秦汉时期男装以“袍”、“衣”为主。以大袖为多，袖身宽大部分称“袂”，紧小部分称“袪”。 官员平时多穿“禅衣”（单衣），禅衣不加衬里，不露于外。 秦汉男装以“袍”为贵，袍服逐渐取代“深衣”之后，不仅妇女可穿，男子也可穿着，上自帝王，下至百官，均于穿此。 裾-- 曲裾（深衣）、直裾（檐褕） 曲裾与直裾相同之处为都是衣裳相连。 裤子的演变 胫衣（两只裤管，衣、裳、袴并用）——穷绔（上达于股、腰，两股间连缀—裆，裆不缝合，用带系缚）——裤（满裆、帹裤裆缝合）：裤（下长于膝）、“犊鼻裤”（小短裤）——大口裤（配紧身上衣“褶”——“袴褶”）. 裳—下体之衣，围裙状，一片???前，一片蔽后—蔽膝 步摇——妇女首饰 巾帼——妇女假髻 鞋履——祭服穿“舄”，朝服穿“履”，燕服穿“屦”，出行穿“屐”，妇女出嫁穿“木屐”。 铠甲：皮甲、练甲、铁甲 冠：冕冠、长冠、武冠、法冠、进贤冠 巾帻：介帻、平上帻（平巾帻） 五、魏晋南北朝服饰 魏晋服制在承袭秦汉服制的基础上，出现民族服饰大融合的局面，深衣逐渐消失，胡服穿着普遍起来，有“羽扇纶巾”的风习。 巾——纶巾（绷巾、幅巾）、缣巾 服饰风格——放荡不羁——以广衣博带为尚，“衫”有单、夹两式。 女装的变化 东汉以后，女装以宽缚为主，南北朝以后，变上长下短为“上俭下丰”，即所谓的“细腰宜窄长”、“镂薄窄衫袖”。 铠甲：简袖铠，两当铠、明光铠 六、隋唐五代服饰 隋的统一，为唐代的经济发展奠定了坚实的基础，进入五代的混乱时期，受战争影响较少的南唐、西蜀、吴越等地区，在经济、文化上还继续得到不同程度的发展。 男装主要着圆领袍衫，上自帝王，下至百官、礼见宴会均可穿着。至公元668年起，“黄袍”为天子专着，其余人等不许穿着。 袍服早期多用大袖（域外民族为窄袖），后期袍服袖子逐渐变窄。 唐代女装大胆新奇，对各国，各民族服饰样式大胆融合，甚至出现模仿的风气，玄宗开元年间，受胡服盛行影响，妇女也流行起“着胡服，戴胡帽”的现象。 妇女“涂脂抹粉”之风盛行，画眉有：月眉、阔眉等样式，脸部妆饰花样繁缛，如“花钿、斜红、面靥、点唇”等。帽饰以幂离与帷帽为最。 女装中的“半臂”为一种短袖上衣，由汉魏时的“半袖”发展而来，“披帛”的形制可分两种：一是横幅较宽，长度较短，为披在肩上的披风；一是帛巾，横幅较宽，长可达两米以上，缠绕双臂，酷似飘带。 唐代女装裙式多样，有百褶裙，石榴裙（茜裙）、间裙、仙裙等裙式，大多以六幅布帛拼成。 宋代服饰 宋初建国，服饰沿袭晚唐五代遗制，至建隆二年始作服制，仁宗景祐，康定年间，再作修改。宋代服饰式样整体而言，比较保守、拘谨，但给人有质朴、洁净、自然之感，妇女服饰要求“惟务洁净，不可异众”。 聂崇义的《三礼图》为“祥求原始”，“恢尧舜之典、总夏商之礼”。从《宋史·舆服志》可知，服制初期仅限将相、学士、禁军、后遍文武群臣将校。太平兴国七年，定舆服等差。规定官民服饰及衣带制度，禁止品官绿袍及举子白裥袍下服紫色。 宋以着衫为尚，有紫衫、凉衫、帽衫、襕衫等。袍的样式为圆领大袖，下长过膝，领内还衬有寸许高的护领。 宋之“幞头”已完全脱离巾帕的