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真皮皮具染色参考资料 真皮成衣染色在国外已经流行了好多年。其特点为：手感好，柔软爽滑，有自然的怀旧效果，部位间有自然色差（部分颜色会稍微严重），但不影响整体观感，穿着舒适，容易保养，耐用，不会出现类似pigment风格在使用后出现的表面损伤等。具体的风格有GARMENT DYE、TIE DYE、SNOWDYE、喷染等等. 由于真皮天然的特殊性，具有缩水率不稳定、部位间色差等，所以在生产过程中必须严格控制，由制革厂鞣革开始到制衣厂开裁、缝制，染色洗水加工等工序都必须层层把关。 而PU成衣由于原料质量比较稳定，利用率高等特点，渐渐代替真皮成为广大消费者的主要选择。但是其在根本上还是无法与真皮的手感、自然纹路、透气性等方面相媲美。PU的优点在于色差小，缩水率比较稳定，耐酸碱性比较强，适合多种风格的处理效果，例如扎染、漂染、雪花效果等。但是目前市场上的PU还不能完全适应做染色洗水处理，必须在PU制作过程中对有些工序进行简化，以利于后续染色洗水效果的生成。 下面就真皮类成衣染色生产注意事项浅谈我的几点经验与看法： 1，CRUST控制 CRUST即皮胚，分猪皮、牛皮、绵羊皮、山羊皮等。下面介绍一些识别的方法，仅供参考： 1.1猪皮：毛孔成三角形排列，毛孔深入见底，乳头层占全皮厚的80-90%。 1.2牛皮：黄牛皮（毛孔细，排列密不规则，粒面层占15-25%，网状层占75-85%，成革的强度、耐磨性、弹性、丰满性较好，部位差较小，质地较好），水牛皮（毛孔粗大，排列疏不规则，表皮厚，粒面层占20-30%，网状层占70-80% ，粒面具有特殊粗糙的花纹。成革的强度、耐磨性、弹性、丰满性较差，部位差较大，质地较差） 1.3绵羊皮：毛孔细密，粒面比山羊皮细致，占真皮厚度的40-70%，网状层较薄，质地柔软，延伸性大，强度较低。 1.4山羊皮：毛孔比绵羊和牛皮稍粗，粒面比较细致，粒面层与网状层以针毛毛根底部为界限，粒面层和网状层各占真皮厚度的1/2，两者之间的联系比绵羊皮的紧密，部位差较绵羊皮大。 1.5野生动物：蛇皮，鹿皮，马皮，鳄鱼皮 市面常见用来做衣服或手袋的多为牛皮或羊皮。由于皮革厂在鞣制的时候，要经过去肉、脱毛、浸灰、复灰、浸酸、鞣制等等一系列的复杂工序，涉及到的化工材料也比较复杂多样，生产条件控制也是一个复杂的过程，比如水温、液比、PH、时间等等，每一个细节都会对CRUST的质量产生举足轻重的影响，例如手感、丰满度、部位间组织结构差异、PH差异、电荷差异、收缩温度等，都会对后续加工带来很严重的影响，例如：缩水度、色差等。所以，做成衣染色所用的CRUST必须要严格控制。重点在：鞣制风格、同批次、相同畜龄（张幅大小、纹路差别）、统一厚度等方面要密切注意。由于动物皮革的天然性质，往往会有伤残的情况出现。故在皮革行业中习惯用等级来区分，等级的界定主要判断标准为花烂的程度。而花烂分为烂面OPEN DEFECT（D1）和无烂面NOT OPEN DEFECT（D2）。在笔者的理解中，花烂的定义为：三个伤残点之间不能容下最小的纸格谓之花烂，故面对不同产品、不同风格的定义是不一样的。以下为笔者拟定的级别标准： A级:D1+D2＜10% D1 ＜2% B级:D1+D2 =10%～25% D1 ＜5% C级:D1+D2 =25% ～40% D1 ＜10% D级:D1+D2＞40% 如果一张皮的不可用面积超过50%，那么将会视为不可用（水染或半水染风格）。而转变为加工贴膜、漆皮、压纹 等种类。 关于皮胚的种类还分为铬鞣和植鞣、无铬鞣等等，针对不同的鞣革方法要采用不同的处理方式。 2，纸样控制 成衣染色都具有一定的缩水率，PU在3%左右，真皮（铬鞣革）在8%左右（以上结论仅为笔者之经验，要想把真皮的缩水率控制在一个相对准确的值，是比较困难的，一般来讲，上下间的缩水率在3-6%之间，而左右间的缩水率在5-15%之间）。 所以在放样的时候要结合缩水率来放大纸样。以免在经过染色洗水加工后出现尺寸不符合要求的问题。当然由于真皮的缩水比较难以控制，建议在生产前做一定量的产前测试，将各工序记录在案，以便做大货时参考使用。 3，制作控制 开裁前需对CRUST进行仔细检验，分好厚度、张幅、纹路、底色等，再配合使用。皮革服装的排板、划料、裁剪，常常采用对称法，即：以皮子的背脊线为界，左右对称的排料、下裁。皮革服装裁剪，因其面料是一张一张的动物原型皮革，况且皮本身的开张大小、厚薄、伤残多少也不一致，在裁剪前，就要根据服装大小、款式、品种，将若干张动物的皮革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度等选配在一起、同时、还要将皮面伤残用划粉或水银笔作上记号，按工艺规定的用料面积(即单耗)，进行搭配。一件皮革服装要用几张或十几张皮革。选配皮革之后，就是排板。排样板是十分重要的一道工序，一定要会