《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础.docVIP

《服装结构设计与制图》——第二章 服装结构制图基础 教学目标 教学目的： 通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。 教学要求： 1.明确服装结构制图的基本概念。 2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。 课程内容 第一节服装制图规则和工具 服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。 制图规格 1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。 服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。 在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。 具体制图线条的绘画顺序： 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是 这一部位的注寸距离。制图中的弧线。是根据框架和定寸点相比较后画出的。因此可将制图步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。 3.服装部件（或附件）制图顺序： 服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：面辅料之间的顺序：上下装之间的顺序。 每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。再按主、次、大、小画零部件。 面料：前片---后片---大袖---小袖---衣领或帽子（连帽品种）---零部件等。 衬布：大身---垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸衬）等---领衬---袖衬---袋口衬等。 里布：前里---后里---大袖里---小袖里---零部件等。 其它辅料：面袋布---里袋布---垫肩布等。 对各零部件的制图，重在齐全。 制图工具 结构制图工具有：米尺、角尺、直尺、三角尺、比例尺、圆规、曲线板、自由曲线板、丁字尺、直线笔、绘图墨水笔、铅笔等。 制作样板裁切（剪）工具：大头针、 子、工作台板、剪刀、花齿剪（三角形形状）、摸型架、样板纸。 第二节 服装制图图线、符号和代号 服装制图中不同的线条有不同的表现形式，其表现形式称之为服装制图的图线。 一、服装制图图线：服装制图图线形式、规定及用途 二、服装制图符号 在结构制图中为了正确表达各种线条、部位、裁片的用途和作用，需借助各种符号。因此需要对服装制图中各种符号作统一的规定，使之规范化。 服装制图代号 服装制图中的某些部位、线条、点等，为了规范起见，使用其英语单词的第一个字母作为代号来代替相应的中文线条、部位及点的名称。 第三节 服装制图的一般规定 服装制图中制图比例、字体大小、尺寸标注、图纸布局、计量单位等必须符合标准，才能使制图规范化。参照“服装制图”国家标准要求，在作各类服装制图时，一般有如下规定； 制图比例 服装制图比例是指制图时图形的尺寸与服装部件（衣片）的实际大小的尺寸之比。服装制图中大部分采用的缩比，即将服装部件（衣片）的实际尺寸缩小若干倍后制作在图纸上。 服装款式图的比例，不受限制。因为款式图只用以说明服装的外形及款式，不表示服装的尺寸 二、字体 图纸中的汉字、数字、字母都必须做到： 字体端正、笔画清楚、排列整齐、间阁均匀。分数和小数应用小一号字体，数字和字母应按75度角斜写。 三、图纸布局 图纸标题位置应在图纸的右下角。服装款式图位置应在标题栏的上面。服装部件和零部件的制图位置应在服装款式图的左边。 四、服装制图的长度计量单位 长度计量单位的种类 公制：公制是国际通用的计量单位。服装上常用的计量单位是毫米（mm ）、厘米（cm）、分米（dm）、米（m）。以厘米为最常见。公制的优点是计算简便，已成为我国通用的计量单位。 市制：市制是过去我国通用的计量单位。服装上常用的长度计量单位的市尺、市寸、市丈。现在已不通用了。 英制：英制是英美等英语国家中习惯使用的计量单位。我国对外生产的服装规格常使用英制。服装上常用的英制长度计量单位是英寸、英尺、码。英制由于不是十进位制，计算很不方便。 （