波罗的海上的一个漂流瓶.docVIP

波罗的海上的一个漂流瓶就像前苏联加盟国的多数城市一样，克莱佩达(Klaipeda)整个城市都几乎毫无个性可言，这一点，只需开车匆匆而过便自然可知：宽阔三车道公路、火柴盒一样矗立、年久失修的“共产主义宿舍”，以及飘出袅袅青烟的高耸烟囱，尽管已经离开前苏联统治XX年，但今天所见一切，依然可见当年的影子。还好，我们的目的地不是这里，猛踩油门就可以将这些乏味甩在脑后，并且可以在码头赶上下午最早一班的船前往目的地：一水之隔的库尔斯沙嘴(Curonian Spit)。 让人忘却终点 “前进、前进，大胆点，快些，要开船了。”在经历了漫长排队等待后，又一艘轮渡靠岸，车陆续往上开。工作人员以一连串的短句指挥我把车尽量向前靠。当停好车熄火下来时，我看到自己的车与前车距离不足三厘米，而反光镜与旁边车反光镜的距离也几乎要挨上。“最考验驾驶技术的时候，便是开车上船了。你显然还没习惯。”见我一脸紧张，旁边宝马车里留山羊胡子的大叔摇下窗户、伸出脑袋与我闲聊。此时载满轿车的船长鸣一声汽笛，缓缓朝着不远的对岸驶去，这位号称将库尔斯沙嘴当“第二个家”的立陶宛人来自首都维尔纽斯，他显然习惯了开车上船，根本懒得下车。“等一会儿你在岛上时，就会怀念此时的阻塞与拥挤，相信我！”他笑着说完这句话时，轮渡刚好靠岸，一船的车陆续发动，穿过吊桥，陆续消失在公路尽头 这个面积狭长的沙洲其实是一个半岛，南北两端分别与大陆相连，一端是立陶宛，另一边属于俄罗斯。其东西两侧，分别是库尔斯泄湖和波罗的海。刚上岸时，我想当然地以为它会像其他我去过的海岛一样，距码头不远便是热闹的旅游区，但情况完全相反，码头边除了售票处和公路收费站外几乎一无所有，而下一个“繁华”之地，则是在50公里外 一条单车道小路笔直延伸向远方，没有信号灯，只是走不多远便可以见到一个黄色三角形的小心动物标志，两旁的冷杉此时已退去夏日的浓绿，以深灰的色调迎接即将到来的寒冬，尽管如此，其顶部的茂密枝桠还是几乎连在一起，营造出一种浓郁的自然气息 在这样一个人类居住面积只占总面积1.5%的地方，开快车是再惬意不过的事，伴随着音响中Tomwaits的快节奏旋律，迈速表直指130。虽然此前已有超速吃罚单的经历，但此刻我仍然一副不在乎的样子，脚下猛轰油门。只有偶尔路旁的美景是减速理由，透过高耸的冷杉林，右手的丛林深处几次出现一闪而过的动物，左手边则是深邃的泄湖，很久才能看到对面有一辆车闪过，而前后范围内，一路上不曾见到同方向行驶的任何车辆，更不要说行人。如此的风驰电掣，甚至让人忘记了终点的存在 冷峻的北方之海 如果没有小镇尼达(Nida)，库尔斯沙嘴广袤的景致很容易让人审美疲劳，它的出现，恰到好处。在了无人烟的丛林间外能有这样一个木头房子五颜六色、到处堆满圆滚滚木柴、有旅馆餐厅咖啡馆，还有能安静看日落小水岸广场的地方，有什么理由不停下来？ 其实这个常住人口只有几百的地方早年只是个小渔村，随着库尔斯沙嘴名气渐大而逐渐繁荣起来，夏天时俨然是度假胜地，街上被大批穿泳装戴墨镜的度假客占据。此时旺季已过，大部分店铺关门歇业（没错，他们大部分都只做几个月的生意），只有少数几家餐厅和旅馆还在坚持营业。小镇沿着整个半岛唯一一条主路分布，我很容易地找到了带漂亮花园的小型酒店，停好车，又被热情的主人款待了一顿丰盛下午茶点后，在阳光最好的时候出门，没一会儿就来到小镇心脏――近邻游艇码头的小广场前。此时的小广场没了夏日的喧嚣，一副宁静祥和模样，游艇码头的水面上开始结冰，游艇早早都落下帆，罩上搌布，它们的有钱主人再次光临，或许要等到明年夏天了。远方的海面上时常有船只经过，那些多是本地的捕鱼船满载而归，栈桥上的钓鱼者甩动鱼竿，玻璃线在夕阳里闪出一道金光，远处水面上的渔船与栈桥尽头的灯塔构成一幅美妙的画卷，灯塔身上红白相间，高处突出位置被喷上立陶宛最著名啤酒品牌的广告――SVYTURYS 这边面朝泄湖的小镇广场一派温婉景象，而驱车十分钟绕到半岛的另一侧，波罗的海则展现了其冷峻模样。经过了百年的防沙治理，库尔斯沙嘴已经变得“名不副实”――70%已经被森林覆盖。但即便25%的沙丘，也足以构成壮观的景致。将车停止在公路旁边，先穿过一片茂密的森林，一座绵延无尽，超过50米高的沙丘便出现眼前了。沿着沙丘有方便行人行走的木栈道台阶供行走攀爬，而高处还有一个视野很好的观景台。从这里向下眺望，波罗的海以及其跟前的沙滩就像一个面无表情的人与我对视。北方的海原本就缺少阳光与色彩，又是在接近冬日的时候，不仅所有的服务设施早人去屋空，还被阴云笼罩，加之淅淅沥沥下着小雨。没有常见的碧海蓝天，但这才更有北方大海的气质 我顺着栈道下到海边沙滩上，想试着在地上找找，是否有被冲上岸的琥珀。早就听说在这个盛产琥珀的国度中，波罗的海边是最容易寻到它们身