嘉兴学院纺织导论第六章 机织物的基本概念及成型原理.pdfVIP

第六章 织物的概念及机织物成形原理 本章知识要点 1、了解织物的分类，机织物的成形原理，织物组织的概念及其表示方法； 2、了解织造准备的工艺流程及各工序的目的、作用和原理； 3、了解无梭织机的特点以及工作原理。 第一节 织物的定义及分类 所谓织物，就是由纤维、纱线或纤维与纱线组合形成的一种平面状的纤维集合体， 并具有一定的模量、强度、断裂伸长、顶破强力、耐磨性等力学性能。目前为止，人类 已发明了很多种不同的织物成型原理与方法。需要说明的是，即使是使用相同的织物成 型方法，如果更换织物所用的原料，并且适当调整成型机构的工艺参数，就能改变所生 产织物的结构与外观风貌。因此，织物的设计与生产已经发展成为内容丰富且非常复杂 的技能知识。在设计和选择织物时，重点要考虑织物的物理力学性能和客户对织物美观 性的要求，当然还要考虑它的生产成本和市场能够接受的销售价格。根据织物的使用用 途，可以把它分为服装用织物、家庭装饰用织物和产业用织物。织物的生产方法有相互 交叉、相互串套、固结、和蔟绒等。 一、相互交叉机织 垂直交织由纵向纱线系统（经纱）和横向纱线系统（纬纱）以90°角相互沉浮、 交叉而成，织造过程中织物沿经纱方向移动输出。 斜向交织有两组纱线系统相互交叉而成，纱线路径相对织物输送方向成一定斜 向角度 （小于90°），形成平面或管状结构的织物。 二、相互串套针织 纬编或经编由一组纱线系统相互串套织成竖列和横行的线圈，分别称为线圈纵 行和线圈横列，同时织物沿纵行方向从机器中输出。 三、蔟绒 在基底布上“缝纫”一种纱圈状表面纱线系统形成垂直列和水平行 （毛圈），可切割 或不切割线圈，同时织物沿纵行方向从机器中输出。织物必须在后道工序中再覆以底布 以使线圈固定。 1 四、固结 非织造织物利用纺织技术、造纸技术、挤出技术、或者组合利用这些技术，把 聚合物、短纤、长丝、混合片状物，通过成网或固结制成的一种柔韧、多孔的结构。 第二节 机织物的成型原理与加工工艺简介 一、机织物的概念及其特征 （一）布边 布边是织物在长度方向的边，通常宽度在 10mm—15mm之间，且分布在织物的两 边。布边的主要目的是保护织物的边缘以承受在织造过程中的压力和整理过程中的应力 而不被破损。织造时采用各种方法和技术使布边比布身更牢固，包括在布边使用较粗的 经纱、增加每英寸的经纱数、用股线作为经纱、采用较大的捻度(如为短纤纱)以及采用 不同的组织。因为布边通常采用与布身不同的组织结构，所以很容易区别。 有梭织机产生的边为光边，而无梭织机通常一边或两边是毛边且可有不同外观的边 以防止散边和脱边(参见图 6-4)。 图 6-4 织物的布边 （二）辨别经纱和纬纱 更好地理解机织物特征的方法之一就是知道经、纬纱之间的区别。因为织物样布是 沿着经纱垂直方向放置的，因此必须确定哪一组纱线为经纱，以便正确放置。更重要的 是服装通常是照经向作为长度方向裁剪的，因此设计师必须检查织物的悬垂性是否满足 服装的要求。在各种情况下，区别经、纬纱都是非常必要的。对一块织物做出全面分析 时，必须鉴别出诸如纱支、捻度、纤维成分等信息。 以下是几种能够区别经、纬纱的方法: (1)布边：经纱总是平行于布边。 (2)纱线纱支：通常经纱较细，以便它们穿过织机井和各种部件 ( 如综片、筘齿〕 摩擦的时候能减少磨损，包含长丝和短纤的织物通常是长丝作为经纱。 (3)捻度：大多数情况下，短纤经纱比短纤纬纱具有更大的捻度，因为经纱通常较细， 较大的捻度是为了使经纱有足够的强力承受在织造和整理过程中作用在纱线上的张力。 2 (4)每英寸的纱线数：通常每英寸内经纱比纬纱多，这样使织物在长度方向上的强 力更好。这是必要的，因为在后整理过程中大量的张力是作用在长度方向上的。然而有 时每英寸经、纬纱的根数是相等的(例如方形印花布),有时每英寸内纬纱更多一些(例如 松捻纬绒布)。 (5)合股纱：相同支数的多股纱比单股纱强力好。因此，经纱偶尔为股纱以增加其 强度，而纬纱仍为单股纱。 (6)硬挺