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不同种类的服装 顶戴花翎 顶戴花翎是清代官职品级的标志。职位的高低均可从帽上的顶戴花翎辨出，所以又有“一顶官职”之说。顶戴或叫 “顶珠”、“顶子”，指的是帽顶上的珠饰，它是用各种不同材料（红、蓝宝石，珊瑚、水晶、青金石、砗磲、素金）制成的,以此作为区分其官位不同的品级。 花翎分一眼，二眼，三眼，三眼最尊贵。所谓“眼”指的是孔雀翎上的眼状的圆，一个圆圈就算做一眼。花翎在清朝是一种辨等威、昭品秩的标志，非一般官员所能戴用，其作用是昭明等级、赏赐军功。清代各帝都三令五申，既不能僭越本分妄戴，又不能随意不戴，如有违反则严行参处。一般降职或革职留任的官员，仍可按其本任品级穿朝服，而被罚拔去花翎则是非同一般的严重处罚。 服饰图案与等级 v清朝服饰图案上的等级规格更为细致。在官服前襟上方和后背上方，各绣有一块补子，文官‘补子’的图案是各种飞禽，有温雅的意思，如文官一品是绣仙鹤，二品的官员是用锦鸡，三品绣有孔雀，四品官员是用云雁等依次类推。 v武官则绣上各类猛兽，象征勇猛和强悍，如一品、二品官服上绣狮子，三品绣虎，四品绣豹等，这些补子都是代表了这些官员的权利和地位，是一种身份的象征。补子的图案不同，官员的级别也就分出来了。 一般妇女服饰：旗装与汉装 清朝满族妇女的服饰为旗装，其特点是梳旗髻，穿花盆底旗鞋，多以长袍为主，也可称之为旗袍。长袍的下摆多垂直地面，掩住旗鞋，更显出修长的身姿，长袍的外面加罩一件马甲，这种马甲跟男士马甲一样，也有大襟、对襟及琵琶襟等形制，长度多到腰际，并缀有花边。 清朝服饰的特点 男子须剃发留辫，辫垂直脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深筒靴。 男子以穿长襟衫、马褂、凉帽、暖帽为主。 女子垂髻、眉勒，以穿大襟衫、百褶裙、旗袍为主。 发型上，普通满族妇女，多为“叉子头”，也称为“架子头”，（髻中称有架子）。到清末，这种发髻越来越高，名为大拉翘（旗髻）。 辛亥革命后的近代服饰 特色装束：中山装、旗袍 1）中山装 中山装为服装的一种，是以中国革命先行者孙中山命名的 男用套装。上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。 中山装是中国现代服装中的一个大类品种。毛泽东主席对“中山装”很欣赏，他一直坚持穿中山装，因而国外朋友又称中山装为“毛式制服”。它具有我国民族的特点，穿着简便、舒适、挺括，在民国十八年（1929年）制定国民党宪法时，曾规定一定等级的文官宣誓就职时一律穿中山装，以表示遵奉先生之法。 2）旗袍 旗袍是近代中国历史女性的代表服饰，它既适合中国女子的体型特征，又吸收了西式女装的优点。 旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。 开始时与清末旗装没有多少差别，但时间不久，袖口逐渐缩小，滚边不如从前那样宽阔。 20世纪20年代末，在欧美服饰的影响下，旗袍的衣长剪短，腰身收紧，使得旗袍的外轮廓更加收腰合体，展现了女性的曲线美，使旗袍具备了现代女性的基本特征和穿着规范。服装款式设计的具体实施中有平面造型和动态变化造型的特点。服装的立体意识和款式由平面转化为立体的造型实践，是服装结构设计教学的基本原则。运用立体思维活跃的造型，揭示出服装细部的形状、各部位的吻合关系、研究整体与局部的组合形态，是课程教学的基本特征。服装造型结合人体形态，适应于人们的各种活动。对有软雕塑之称的高级时装、晚礼服时装、艺术表演时装而言，它们虽形态优美，裁剪却难以琢磨：仅仅采用平面展开的造型方法，往往很难达到理想效果，只用立体裁剪方法又缺乏想象力。设计制做这种服装时，运用立体裁剪与结构设计并行效果较好。服装被称为“流动的雕塑”，而雕塑又被比喻是凝固了的音乐。结构设计师应该同雕塑艺术家那样，运用立体思维进行创作，即在身形架或真人身上直进行立体造型和量裁制版，运用立裁与打版技巧相结合的手法创造出丰富多彩的服装造型。 　　现代服装结构设计，多运用立体思维对效果图进行审视和对款式造型外观进行分析，深刻理解款式的立体构形关系，认真研究款式造型所赋予服装的艺术风格，深入理解服装结构与人体曲面的关系。它一般分艺术造型与技术造型两部分。前者运用服装三维空间概念和形式美的法则及造型手段对款式设计进行添加、削减、重复、省略、夸张、变形，通过立体的想象做出其透视结构，最终在造型上符合款式设计的要求。后者是通过结构展开和特技工艺流程，根据服装款式设计的需要，类似一边操作、一边修改，使在平面效果中较难处理的服装凹凸、褶皱、曲线、浪势和复杂的线条在结构设计中得到充分的表现。 　　在服装款式设计中经常出现这样的情况，服装效果图阶段完成得很好，但做出的服装却与设想相差甚远。出现这种情况的主要原因，是设计者缺乏立体意识及从平面转化为立体的训练经验，在结构设计中没有把思维引向服装所表现出的空间审美特征上，束缚了设计想象。人与服装属多维空间实体而存在，良好的空间意识训练