中国民间服饰.ppt

* 中国自古便有“衣冠王国”之称，可见服饰在中国被重视和发达的程度。战国时期孔子所代表的礼教思想一统天下后，中国的服饰已不仅仅是裹体、御寒的作用，它成了中国等级尊卑、崇礼重教思想的一种物质载体。孔子说“君子不可以不饰，不饰无貌，无貌不敬，不敬无礼，无礼不立”。 中国传统民间服饰从形制方面看基本上采用上衣下裳和衣裳连属两种形制，这两种形制的服装交相使用。无论是上衣下裳还是衣裳连属的形制，它们的裁剪方法都较为简便，穿起来从外观上给人一种简朴的感觉。 中国服饰样式最早形成于夏商周时期。 西周以前，中国人的正式服装主要是采用上、下分裁的“上衣下裳”制。 春秋战国之际，出现了把上衣下裳分裁再缝合在一起的连属形制，称为“深衣”。深衣的用途非常广泛，深衣的裁剪方法为无省平袖的平面裁剪，以深衣发展起来的裁剪方法一直沿袭了几千年。深衣这一形制对后来服饰产生了极大的影响，深衣以后出现了上下连裁的连属制服装即“袍”。深衣可以说拉开了中国服饰发展的序幕。 秦朝 秦统一中国后，“袍”被规定为礼服。 但在民间直接从事体力劳动的劳动阶层仍然身着“短衫”，对于达官贵人以及不直接从事体力劳动的读书人，一般则穿“长衫”。 汉代起袍服被用于朝服，民间仍以袍作为礼服，此后唐、宋、明等各朝代，均沿用衣袖宽肥、不使用衣扣的典型汉式服装作为正式服装。 汉朝 宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。 　　宋朝时候的服饰宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。 宋代 至清咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期。就镶边来说就有所谓“三镶三滚”“五镶五滚”“七镶七滚”之别，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。镶滚之外还在下摆、大襟、裙边和袖口上缀满各色珠翠和绣花，花样多以吉祥花纹居多，折裥之间再用丝线交叉串联。? ? 清代服装装饰的细腻、精美和繁复发展到了极致。 一方面是由于生产力的发展，织造技术的提高，另一方面清代广泛流行妇女裹脚，由于小脚行走困难，所以长期赋闲在家，为妇女做女红提供了时间的基础。 清代 民间传统服装由西周时期开始形成的交领束腰带深衣至清朝偏襟系扣的长袍，虽然各个时期的袍服式样不尽相同，但主要特点都为宽衣肥袖。 这种裁剪方法与西方的突出人体曲线的收省的立体裁剪方法形成了鲜明的对比。 一统天下后的服制为长袍马褂和妇女旗袍。满汉服饰特点在民间相互渗透，彼此影响。随着生活的稳定和汉族服饰对满族服饰的渗透，长袍马褂和旗袍又开始向宽衣大袖演变。? ? 中国旗袍的服饰图案艺术 中国的旗袍有着悠久的历史文化，以及丰富的艺术创造。服饰图案多提花，并且装饰繁琐。民国旗袍面料较轻薄，多印花，装饰简约。到了清代，对装饰细节的过分追求，反映了清代末期封建的社会制度。 旗袍大量使用花边，曾达到无以复加的地步。花边最初的作用是为了增加衣服的牢度，使衣服经久耐穿，所以花边多缀在易损部位，如领口、袖口、衣襟及下摆等处. 传统民间服饰特色形成原因 中国传统民间服饰宽衣肥袖的特点，是由中国特有的文化和东方人身体结构特点所决定的。中国人主张自尊，讲求含蓄，女装多以封闭的宽身长袖示人。中国女人的身体曲线掩藏在宽松直身裁剪中，使中国女人有了一种“优雅”、“端庄的传统形象。清朝的旗袍直身不收腰，宽松肥大，就连露出脖子都被视为莫大的羞耻。 近代民间服饰之变化 相对于传统民间服饰，现代民间服饰有了翻天覆地地变化。这主要是由于国人的生活环境有了重大的变化。中国人的服装改头换面。? ? 民国之前，中国人穿得最多的还是纯粹的中式服装；民国期间则是土的、洋的、中的、外的大杂烩，同时存在但互不融合；民国后，西式服装占了上风， 20世纪30、40年代，中国服装为进入了空前繁荣期。 建国后流行俄罗斯风情服装：列宁装、布拉吉、工装裤、鸭舌帽等。直至70年代末，中国服装又开始丰富起来 。 现代时装 21世纪的服装设计研究趋于个性化。服装的整体设计更加注意人体全身的对称与和谐，不仅考虑穿衣者的上衣与裤子的协调，而且还考虑与其它商品（如鞋、帽、裙、衬衣、领带、携带的小包等）是否相配，甚至连其发型、脸型、体型、皮肤、头发颜色等也在考虑范围之内，设计生产出能使全身更加漂亮的整套服装。 *