第三章 女装设计2.doc

第三章 女装设计 第三节、女装服装结构的分解与板样制作 案例讲解（此部分由结构纸样教师和工艺教师负责讲述及指导，设计教师负责审样定样，最后一同总结）（实例操作１２课时） 实践操作项目一：设计款式图的结构分解及纸样制作 完成人物着装效果图后，还必需画出女装的正面和背面的款式图，要求必须结构清楚，比例准确。接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 图3－3－1 《灰色天使》效果图 图3－3－2《灰色天使》款式图 完成女装着装效果图后，还必需画出创女装的正面和背面的款式图，款式图是一种以线条的深浅、粗细来描绘服装款式特征的绘画形式，要求必须结构交待清楚，比例比较准确。接下来就是对服装款式图进行分析、分解之作出服装板样 （一）款式分析 此系列服装属于实用礼服，选择其中一套进行结构分解： 图3－3－3 其中一套 款式特点： 1、合体露肩短礼服 2、唐装立领，左肩有一原布层叠大花 3、无袖，窄肩 4、前身公主线结构，后身设腰省 5、下摆左右不对称，宽大，装裙撑 6、底摆为层叠原布花边，不对称结构，共五层 7、后中设隐形拉练 （二）结构设计方法 采用平面与立体结合的方法进行结构分解与制图 1、采用平面制图中的原型法进行设计衣身部分的领、袖、公主线和后腰省。 纸样原型规格为：B＝84，BL＝38 2、裙摆的花边部分采用立体裁剪法进行设计，标准人台规格为：84 （三）平面结构分解与制图（见图3－3－4） 1、公主线： 前片省移：胸省移至袖窿，BP点向侧缝偏移2CM，用弧线连接出公主线，向下延长至摆，裙摆各向两边扩展5CM,形成重叠，并修圆顺。 2、后腰省：后背收腰1.5CM,取中点定省3CM，上下各长15CM，16CM. 3、侧摆：前后各扩展15CM，下摆修圆顺 4、肩线：前后各取7CM，修袖窿至腋底 5、立领： 领高＝6.5CM，N＝37CM，翘高1.5CM （四）样板调整 1、结构对位：将三片衣身的肩线、公主线、侧缝进行拼接，修整整个领口、袖窿的线条。 2、不对称裙摆：前身共三片样板在裙摆处拼接，修整出左长右短的不对称裙摆；后身共两片样板在裙摆处拼接，修整出左短右长的不对称裙摆。 注意：裙摆弧线必须与侧缝成直角。 （五）定净板 1、平面净板数： 共六片：前片、左侧片、右侧片、左后片、右后片、领片。 2、净板明细：布纹线、款式名称、样板名称、裁片数量；剪口。 实践操作项目二：样衣试制 一、试制坯样 在用面料制作样衣前，先要用白坯布或代用布试制坯布样衣，以检验造型结构的合理性。采用平面方法获得衣片裁片，在实缝前，用大头针别制，在人体模型上观察衣服外轮廓型、长度、围度、衣纹效果、悬垂感以及分割位置、领、袖等局部造型效果等等。 在初步确定的坯布样基础上，可以疏缝假缝成型，再在人台上或真人模特试穿，进一步观察、检验坯布样衣。对照效果图，仔细核对其比例线条，并作修改补正。 二、缝制试验 1、缝制试验 2、线迹：采用12针/3cm 3、缝型：采用平缝、分压缝、闷缝。 三、确定缝份、折边 1、缝份：大小由于所选用的缝型和面料不同而不同。 此款女装的缝份： 肩缝：1.5CM 侧缝、腋缝：1.5CM 接缝及翻转的缝线、封闭性的缝口，如领口线的缝头为0.64CM 普通分缝：1CM 四、完成毛样板 根据所选用的缝型确定缝份、折边，画出毛样板。一套完整的纸样在一定程度上意味着服装的衣片，在完成纸样中应包括挺缝线、经纬线、缝份、折边放缝、尺码、剪口、扣位、扣眼、定为标记、口袋等。 纸样中常用的符号 1、经纬线 2、前中线、后中线、在领口线和底摆线上的前后中心点上打剪口 3、用刀口表示缝合时的对应关系 4、标识纸样中款号及其部件名、分离纸样编号 5、标识条纹面料的方向 五、裁剪 1、准备样板：检查样板数量、标记、刀口、对位点等；标注纱线方向、成对样板标注、样板正反面区分标注、分离纸样标注、材料标注等。确定样板与面料之间的关系，注意材料的方向性（１） 绒毛的方向性；（２）图案的方向性 2、排料 ①注意布纹方向。 ②注意正反面。 ③避免色差。 ④节约材料。先大后小，精密套排。 3、划样裁剪 ①面料划样 ②纸皮划样 4、裁剪 ①保持剪刀锋利，确保裁片边缘干净、利落、不起毛。 ②严格按样板进行、定位孔、剪刀口位置要准确。 六、制作面料样衣 在修改确定后的坯样基础上，按照纸样，使用选定的面料，辅料，根据预先指定的工艺流程来逐步缝制服装的各个部分，最后进行组合缝制样品成衣。在缝制制作之前必须慎重考虑缝制的形势，缝迹、缝型、熨烫形式和顺序，尽可能采用简单合理的、保证质量的、效率又高的加工工艺。 图3－3－6 成衣 七、调整样衣、总结定型 １、样衣确认 样衣加工完成后，应该在人台上试样，或找模特试穿，进一步审视