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服装结构设计基础 杨凯 立体构成设计：即立体裁剪。将衣料覆合在人台或人体上，将布料通过折叠、收省、聚集、提拉等手法做成效果图所显示的服装主体形态，然后展平成二维的布样。 优点：直观、形象、简单、立体感强、便于设计思想的充分发挥。 确定：操作条件（人台、材料消耗）要求高，对操作者的技术素质和艺术修养要求高，不适合工业化生产。 §1.2 结构设计方法·平面结构设计 平面结构设计：即平面裁剪。将立体服装的三维关系转换成服装纸样的二维关系，并通过定寸或公式绘制出平面的图形（纸样、结构图、版）。 优点：低成本、高效率、灵活、方便、理论性强、使用广泛。 缺点：纸样和服装之间缺乏形象、具体的立体对应关系。 克服缺点：假缝——立体检验——补正 §2.1 平面结构设计·间接法 间接法：采用原型或基型等基础纸样为过渡媒介，对基础纸样进行剪切、折叠、拉展等手法制作所需服装的结构图。 原型：结构最简单，能充分表达人体最重要部位的纸样。 基型：所欲设计的服装品种中最接近该款式造型的服装纸样。 原型 基型（基版） §2.2 平面结构设计·直接法 直接法：不通过任何媒介体，直接按服装的细部尺寸或运用基本部位与细部之间的回归关系式制图。 比例分配法： 知身高，可推算袖长、衣长等； 知三围......) 实寸法：知具体所有尺寸（肩宽、三维、袖长......) 定存法：以经验，减少实寸法所需数据种类。 比例分配法 概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的比例形式表达。 长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式； 上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形式； 下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。 由于上述细部制图公式主要用胸围的回归式表达，股常称为“胸度法”，常用的有十分法、四分法、三分法。 §3 进行结构设计的注意事项 着装对象：体型、肤色等。 服装种类：礼服——合体，便装——适中，工作服——宽松，方便活动。 服装外形与款式：分隔线、省的设计；口袋、装饰附件的设计。 面料特性、加工要求：可塑性、弹性、悬垂性。 §1.1 人体区域划分 四大区域： 头部 躯干：胸廓、腹臀 上肢：上臂、前臂、手 下肢：大腿、小腿、足 §1.2 人体区域划分 人体由九块组成，八个连接点。 颈部：头与胸廓的连接点 腰部：胸廓与腹臀的连接点 大转子：腹臀与下肢的连接点 膝关节：大腿与小腿的连接点 踝关节：小腿与足的连接点 肩关节：胸廓与上臂的连接点 肘关节：上臂与前臂的连接点 腕关节：前臂与手的连接点 §2 人体骨骼 骨骼是人体是支架，人的高低、比例、基本形态由骨骼觉得。 人体全部的骨骼总数为220多块，多数是成对出现的，少数是单独生长的。 §2.1 人体骨骼·脊柱 包括颈椎（7块）、胸椎（12块）、腰椎（5块）、仙骨（骨化成一块）、尾骨（3-5块融合而成），整体呈S形（背部凸起，腰部凹陷）。 注意： 颈椎的第七颈椎——后颈点BNP，测量背长的依据，基本纸样后领窝的轨迹点。 腰椎的第三块腰椎，测量和设计腰围线的依据。 §2.2 人体骨骼·胸部骨系 主要有锁骨、胸骨、肋骨、肩胛骨等。 锁骨内端的汇合处：形成颈窝，前颈点FNP。 锁骨外端与肩胛骨、肱骨的汇合点：形成肩峰，肩端点。 胸骨：人体中线从此通过，形成基本纸样的前中心线。 肩胛骨：形成肩胛突，人体肩部和背部的转折点，常作为后衣片肩省和过肩线设计的依据。 §2.3 人体骨骼·上肢骨系 由肱骨、尺骨、绕骨、掌骨组成。 肘关节：尺骨上端与肱骨相连形成，其突点为尺骨头，是袖弯、袖省的依据。 腕关节：尺骨下端与掌骨相连形成，其突点是尺骨头，是设计袖长的基本依据。 §2.4 人体骨骼·盆骨 由两侧髋骨、骶骨和尾骨构成。 大转子：髋骨与股骨相连，是测量臀围的依据。 §2.5 人体骨骼·下肢骨系 由股骨、髌骨、胫骨、腓骨和踝骨组成。 髌骨：即膝盖，是长度设计标志，如衣长、裙长。 腓骨头：腓骨与踝骨汇合处的突起点，是设计裤长的标准。 §3 肌肉 人体骨骼肌总数约500多块，结构复杂。 直接影响服装设计主要是浅层肌和少数有作用的深层肌肉。 斜蛋形结构——胸凸、腹凸、肩胛凸、臀凸。 §4 脂肪与皮肤 脂肪容易囤积的部位：腹臀部、大腿部、胸部、背部和上臂等处。 男性：腰腹部，易腰围过大。 女性：脐部以下和臀肌上端，易腹部、臀部尺寸过大，但仍有腰线。 偏瘦的人体：骨骼对外形影响大，一般为扁平体。 肌肉发达的人体：肩、胸、上臂、大腿的尺寸大，整体呈X型。 偏胖的人体：外形圆润，腰腹部、臀部尺寸大，整体呈菱形。 §5 体型 女体：盆骨宽，肩窄，整体呈呈梯形。 肩胸合适，收紧腰部、突出臀围的设计较女性化。 男体：盆骨窄，肩宽，整体呈倒梯形。 夸张肩部、收紧臀围的T型设计较男性化。 §5.1.1 人体比例·亚洲