岗巴古堡六百年.docVIP

岗巴古堡六百年 　　岗巴，藏语的意思是“雪山附近之村庄”，抬起头便可望见卓木约钦雪山和康钦甲布雪山雄伟的身姿。地处中锡（锡金）边境的这个小县城只有两三条街道，外来人员显得特别扎眼，刚进客栈还没来得及安置好行李，当地派出所的人员就前来检查证件。县城的喇叭不停地播放着一些主旋律的广播，懵然间让人生起了时光倒流的感觉，仿佛回到70年代。 　　 　　岗巴有座著名的古堡，居住的客栈推开窗户便可望见它巍然而立的身影，暮色清晰地勾勒出它的轮廓，在渐沉的天际下流露出几分憧憧魅惑的诡异。 　　位于县城东北面的古堡，建在边境一座地势险要的山冈上，在冷兵器年代曾是岗巴宗重要的军事防御工事。资料记载岗巴古堡距今已有六百多年的历史，算起来应是明朝年间的建筑，可是当地的藏人却有另外一种说法。 　　 　　客栈的老板是一个卷发的藏族男子，他操着一口蹩脚的汉语言之凿凿地对我说，古堡是清朝大将福康安为驱逐外国侵略者、安定西藏边防下令修筑的。在这个连树都看不见的荒僻之地乍一听见“福康安”这个皇亲贵胄的名字，不禁愣了一下。见我表情呆滞，他急忙解释说：“没听过吗？就是《雪山飞狐》里面那个大坏蛋。”我“扑哧”一声笑了起来，差点没把嘴里的酥油茶喷出来，金庸老先生的影响力真是不可小觑，在这与世隔绝的地方，一个连汉字都不识的藏族人都那么清楚他笔下的人物！只是委屈了福康安这位戎马一生、战功赫赫的一代名将了…… 　　扭头望向窗外，月光清亮，入夜的天空一片墨蓝，我无从考证这个说法的真伪，也不得而知福康安所在的康乾盛世里这里是否曾经战火纷飞，只知道在十九世纪末和二十世纪初这片土地确实曾经饱遭蹂躏，坍塌的古堡在冷月清辉下确实凝冻着一段悲怆的往事。 　　那是1903年6月，一直对西藏主权虎视眈眈的大英帝国，派遣远征军少校荣赫鹏率兵200人，携带着现代军事装备，以谈判为名经锡金进入岗巴（当时称“干坝”）。西藏地方政府闻讯，立即派兵700人赶赴岗巴古堡设防，愤怒的岗巴民众也自发前往古堡参加战斗。 　　“日不落帝国”远征军一路杀来,以为这次的征服会像他们已经熟悉的印度洋暖湿气流那般温润轻松。谁知刚翻过边界延绵的雪山，他们就遇上了最顽强的抵抗。岗巴军民凭借火铳、弓矢、大刀、长矛和石头等简陋武器，在这座由土砖垒成的古代城堡上与手持洋枪洋炮的英军展开了浴血奋战…… 　　可惜，跟那个时代所有列强入侵的故事一样，一个个鲜活的生命英勇的前赴后继也没能阻挡帝国主义猛烈的炮火。内忧外患、积弱难返的大清王朝无力顾及这片远天之外的土地，高原的祥和宁静被打破了。 　　英军经亚东、甘孜，一路打到了拉萨，电影《红河谷》曾经细述了那段往事。 　　夜里，古堡的身影一直映在窗外，星光闪烁间竟是另一番童话般的美丽，我起身拉上窗帘，又忍不住再拉开，如此折腾了一夜几乎没有入睡。第二天清晨，我迎着霞光迫不及待地向它走近。 　　风格特异的建筑高高矗立在山冈之上，白日里在这个安静的小城中显得分外突兀，不知是因为日久失修的缘故抑或是古堡下驻扎着军队，古堡已被禁止攀登，我只好从山脚细细仰望。古堡用大块土黄色的土砖垒成，依着山势层叠而上踞满了整个山头，疲惫身躯上烙着斑驳的岁月痕迹，部分坍塌的墙面丝毫没有破坏古堡的美感，反而流露出了一股末路英雄般的苍凉――近距离的接触让我感受到了它与昨夜不同的雄伟。 　　站在古堡下，凛冽的寒风粗犷地划过脸庞，秋意萧瑟的草原上传来牧歌，隐约着亘古不变的苍凉。似曾相识的画面让我想起《红河谷》中宁静饰演的头人女儿被英军绑在山头，在寂寥的旷野中那次绝美的哼唱：宁静沙哑的嗓音将一首欢快的藏族民歌演绎得无限悲凉，山头对面的古堡上，是无数藏民饱含悲愤的唱和，一声一声直入心底。 　　忽然想起山的后面就是与锡金接壤的大雪山，不知那边会是怎样的一片天地呢？ 　　终于爬上古堡迎面的山坡，一颗心几乎从胸腔中跳了出来，瘫坐在地上大口大口地喘着粗气。带我上山的藏族男孩笑着指着不远处问：还要上吗？我摆摆手，说不出一句话。 　　慢慢站起身，视线越过古堡，霎时间胸臆顿开：从未见过如此完整的天空，浑圆无迹、没有任何遮掩，就那样坦坦荡荡、恢宏大气地笼罩着大地，中锡边境连绵的雪山和草甸在眼前无尽蔓延，苍凉悲壮的古堡后面竟是这样天高地阔。 　　大地一片沉寂，只有风的声音，我张开双手，随着那长天之上的苍鹰一同飞翔。藏族男孩在耳边轻轻唱起熟悉的藏歌，刚刚变声的嗓子没有穿透云端的高亢，却带着与生俱来的节奏感，韵味十足，我轻轻和着，心里充满了快乐。 　　 　　坐在山头，看着日头渐渐偏西，雪山由闪光的洁白慢慢濡染成金黄，在远处闪烁着神圣光芒。天边的浮云一朵朵漫过落日，在山峦草甸上变幻出波澜壮阔、层出不穷的云影，明暗莫测的线条流畅滑动，仿如神灵的手指拂过大地，点下一幅幅魔幻和瑰丽。 　　夜色降临时，我开始下山。已经足够小心