高贵的野蛮：走近骁勇马赛人.docVIP

高贵的野蛮：走近骁勇马赛人 　　 　　这是一个神奇的民族。 　　这是一个在乞力马扎罗山下世代繁衍的勇武的游牧民族。 　　年复一年，日复一日，他们在岁月的历史长河中，成了尼罗河游牧部落文化的传承者。 　　有人曾说，马赛人是高贵的野蛮人，他们身上有着一种高贵的气质。在非洲众多部落中，马赛人以骁勇善战而著称，他们身披红色战袍，手持长矛，以一种原始的骁勇让世人惊叹。 　　这是天地精心打造、倾注了无限灵气的幸运儿，在非洲广阔的大草原上，他们看起来显得那么高贵而执著；而说他们野蛮，那是上天赋予他们自然、原始而又骁勇善战的秉性。 　　马赛人的祖先是居住于北非的游牧民族。几百年前，他们赶着自己的牛群南下寻找水源，其中一支走到肯尼亚这片肥沃的土地上，形成了如今的马赛人。关于马赛人的起源还有另外一个版本：马赛人的祖先最早生活在凯利英河谷。公元15世纪，他们迁入肯尼亚的多雨地带，直到20世纪初，这群马赛人被西方殖民者向南驱逐到坦桑尼亚的干旱区。 　　带着对这个民族的好奇，我从北京出发，乘坐阿联酋航空公司的航班经迪拜转机，飞往肯尼亚首都内罗毕。 　　飞机上，我的脑海里浮现的都是生活在肯尼亚南部和坦桑尼亚北部草原地带的马赛人。《走出非洲》里的一幕幕场景，仿佛全部活生生地出现在我眼前。 　　 　　安博塞利，谱写一曲生命的礼赞 　　 　　清晨七点，我早早地起了床。今天要去的地方是安博塞利国家公园。安博塞利位于坦桑尼亚和肯尼亚的交界处，在干旱的季节，大量的野生动物回到这里聚集，使安博塞利国家公园成为一个闻名的旅游观光目的地。 　　载我们去安博塞利的黑人司机叫Semuel，他英语流利，不时地和车上的人开着玩笑，说到高兴时，露出雪白的牙齿。一路上处处可见热带的非洲风情，形态各异的金合欢树给这片东非大裂谷注入了更多的生气，金合欢的树冠就像一朵盛开的蘑菇。偶尔会看到白人的农场里零散地伫立着几棵金合欢，尽管金合欢会增加收割庄稼的难度，但当地的居民却没有选择将金合欢砍伐掉，而金合欢则成了非洲草原上一道靓丽的风景线。 　　路上休息时，我们的车停在了一个小镇上，小镇上是林立的非洲特有的工艺品，木雕最多，形态各异，浓墨重彩的非洲元素应有尽有。这里的小商贩很礼貌，当你走进他们的店铺时，他期许的眼神里更多的是真诚。有一个30多岁的女人眼巴巴地望着我，她的眼神告诉我，她希望我买一些她的东西。我指了指背上沉重的背包，对她很无奈地摆了摆手。她的失望立即写满了一脸，但仍旧对我报以微微一笑。 　　不知不觉，车子已驶入保护区，路边的标志提醒人们注意这里经常会有野生动物出没，偶尔会看到一群斑马悠闲地在散步，大象也与世无争地迈着笨拙的步伐在草原上漫步。突然，一只狮子在草原上奔跑，它正在追一只野猪，狮子奔跑的速度让人咂舌，如果换成是一个人的话，估计早就成为它的美食了。我们坐在观光车里兴奋异常，不时探出车顶向它们打招呼。 　　动物们非常和谐地生活着，就连厮杀也显得纯粹而朴实，弱肉强食、优胜劣汰的真理在这里表现得更加淋漓尽致。动物们在天与地之间，在安博塞利，谱写下了一首生命的赞歌。 　　 　　马赛人村落，感受火与冰的交融 　　 　　车子再往前开一点，就是马赛人的村庄。 　　这个村庄不是很大，零零散散地散布着一些房屋。马赛人的村庄通常是在辽阔的土地上围成一个大大的圈，外面用一些带刺的干树枝围成，他们的房屋门都很小，要弯着腰才能进去。据说，他们将门修成这样是为了如果有入侵者闯入，他们会毫不费力地将入侵者杀死。 　　马赛人家里喂养的牛群是他们新鲜食品的主要来源。他们并不屠杀牛，而是用一根细管直接刺入牛的脖子里引流出新血，和着牛奶直接饮用。他们猎杀狮子只是为了证明自己的勇敢，或者是对狮子伤害牛羊的不得已的报复。马赛人对自然的崇拜使他们远离了狩猎。或许，也正是这个原因，才使这片土地得以保留下来，最终成为野生动物的乐园。 　　 　　一个自称为“村长”的人带我们去参观马赛人的村落。 　　刚一进村，当地的妇女就排成一列欢迎我们，男人们则开始跳舞。他们的舞蹈其实更像在原地跳高――每人左手拿着一根木棍围着我们转圈，最后站定，在原地向上跳跃几次。这个舞蹈的名字叫“旱地拔葱”，他们认为跳得越高就越接近神。就像伊斯兰教苏菲派的苏菲舞一样， 认为旋转得越多就越接近真主，并不完全是一种舞蹈。 　　在村长的带领下，我们去了一户马赛人的家里。这家人性情很平和，对待外来的游客非常热情。家里不到10平方米的地方除了一张所谓的床、一个火盆和一张凳子外，看不到一件大点的家具。 　　村长告诉我们，除了每周一次的购物，马赛人很少去城市，城市里的一切似乎都与他们无关。他们现在仍旧还是一夫多妻制，年龄相仿的人还可以互相借妻。 　　这家马赛人的门口坐着两个女人，一个女人的膝盖上还坐着一个约莫四五