拍摄高质量夜景.docVIP

拍出高质量的夜景照片 随着消费级数码产品的不断普及，几乎每一个家庭都拥有一台数码相机。但很多人在拍照的过程中会发现一个问题：为什么我拍的夜景总是远远不如网上的很多人的夜景？ 其实拍出高质量的夜景没有想象中那么困难。所谓的困难仅仅是你没有充分了解夜景的两大难点： 抖动 不知道你有没有这种感觉，当你拿起你的相机拍摄夜景的时候，总是觉得相机的反应突然变得慢了起来，按动快门之后总是要等上一阵子才能在屏幕上看到回放，然后你就会沮丧的发现画面一片模糊，满天的灯影拖尾。其实这个现象是相机曝光原理形成的。 对于曝光原理，其实不难理解。我们可以简单的把相机想象成一个放在游泳池里密封好了的空瓶子，周围的水就是环境中的光线，瓶子装满水就是比较理想的照片亮度。白天就相当于游泳池灌满水的这种情况：我们一打开瓶盖，大量的水就涌进瓶子，顷刻间就水满了；而在拍摄夜景的时候就相当于池里几乎没有水的情况，你就需要打开瓶盖然后等待很长一段时间，让水装满瓶子。而按动快门就是打开瓶盖的动作。 明白曝光原理之后基本上就知道了为什么相机在晚上反应更慢，那是因为他正在收集光线，而收集光线这段时间是不容许相机的位置有一丁点的移动的——否则照片将是模糊的。 我们可以用两个方案来解决这个问题 方案一： 使用三脚架。 一支稳固的三脚架是保证照片不因为抖动而模糊的关键。三脚架由脚架、云台、快装片等部件组成。你只需要将相机底座固定在快装片上（用一颗螺丝固定），然后将快装片安装在云台和脚架上并校准水平气泡（是不是有点水准仪的意思） 使用最低的ISO值。ISO又叫感光度，越高的ISO值能带来同等其他条件下更明亮的照片，但是提高ISO会直接导致画质的直线下降。所以使用相机的最低ISO值是夜景照片画质的保证。 使用较小的光圈。一般来说每一支镜头（包括单反相机镜头与消费级数码相机镜头）的最大光圈的成像效果都不太好，所以如果你的相机允许你调整光圈的话，请减小光圈参数吧，减小光圈的代价是你会获得更长的曝光时间，但是之前我们已经有了三脚架，所以几乎是0代价。 F8.0-F10.0是比较理想的风景光圈。 “呼叫基地，相机设置完成，三脚架安装并校准完毕，请指示！” “按动快门！” 方案二： 方案二与方案一几乎是矛盾的。 “呼叫基地，我们的三脚架被摧毁了，画面抖得厉害，请指示！” “使用更强大的相机，使用大光圈，大幅提升ISO！” 如果你不凑巧，正好坏掉了三脚架，或者你压根儿就跟我一样是个懒人——根本就没想过买或者使用三脚架，那欢迎你使用方案二。 “如果我们不能持久的稳固，我们就要让水流进瓶子的速度大幅加快。” 使用更为强大的摄影器材。我想一般情况下，你看见这一条消息的时候有57%的可能性会变得十分沮丧并且持续20分钟左右，因为这有可能意味着你直接会为此付出5000-15000人民币。但是方案二其实就是专为单反相机用户所设计的。之前已经讲过，ISO值越高，画质越低。这一点在卡片机用户身上从容体现——一般ISO在400-800的时候整个照片就变得红红绿绿、稀里糊涂。但是在高端单反上情况就会发生大逆转，这得归功于单反相机更加大的传感器与更加强劲的降噪程序：尼康的宇宙机皇D3S在ISO25600（你没看错，贰万伍仟陆佰）的时候也没比卡片机的ISO400差（不过价格也高到宇宙里去了，接近四万）；使用超高素质大光圈镜头并使用最大光圈。使用尼康金圈系列大光圈镜头（如AF-S 17-55ED,AF-S 24-70ED,AF-S 17-35ED等）或者佳能L系镜头(EF 24-70L等) 有了这些设备之后,你会发现夜景其实也是能够手持的。 二、整体通透性 “为什么我正确使用了三脚架，并且使用了相机的最高画质，为什么整体效果非常差，感觉能见度很低，其实这个是由城市中的各种污染造成的。解决方案比较简单——选择正确的拍摄时机。 在雨后拍摄。城市里总是充满各种灰尘，大大降低了空气的通透程度，而一场大雨却能轻易扭转这种不利局面。在雨后的傍晚拍摄夜景无疑是夜景拍摄的最佳时机。 其他通用注意事项 注意地平线（天际线）。我想一般用户往往不希望他们拍出来的夜景是斜着摆放的，除非是为了追求这种艺术效果。由于你有三脚架，所以你应该在取景器（取景LCD屏幕）上仔细对照取景辅助网格线，让地平线（天际线）保持水平。并且将地平线（天际线）放在整个画面的1/3处或者2/3处。 拍夜景其实是技术活儿，不是么？祝你成功。