2012年高一语文课外阅读材料：奢华过眼.docVIP

奢华过眼 作者：押沙龙????《中国经营报》2012年7月7日 　　奢侈品的概念总是有些含糊不定。如果我们把它定义为“超出需要之上的稀缺物品”，那么它的范围总是充满变动的。有些奢侈品会由于所谓“拖拽效用”沦为普通物品，比如手机在20年前是奢侈品，今天则不是。而有些奢侈品，比如10克拉的钻石，除非菲茨杰拉德的《像里兹饭店那样大的钻石》从小说成为现实，否则它将一直会是奢侈品。历史上对奢侈品总是充满争议，有人将它视为无意义的堕落之物，有人则视为创造未来的开路先锋。但无论我们怎么看，奢侈品都会和人类文明相始终。 　　权力对金钱的反动 　　奢侈品从一开始，就围绕着两个主题：财富和权力。在现代经济兴起之前，权力是首要的，财富则是依附性的。因此古代社会的奢侈品首先是一种权力物。社会需要靠它来展示权力、构建等级、维持运转。 　　比如关于裘皮。现在你只要不被标签上的一串零吓倒，就可以买到任何款式的裘皮大衣。但在春秋之前并非如此，那时天子才可以穿白狐裘，最为高档，诸侯和大夫只能穿青狐裘，平民只能穿犬羊裘。平民也不许戴冠，所以被称为“黔首”。至于丝绸，汉朝就严格规定，商人不许穿丝绸衣服。 　　在西方，奢侈品也展现出这样的权力结构。罗马的尼禄曾下令，任何贩卖、穿戴紫红衣的人，统统处死。后来的拜占庭帝国皇帝又反复重申这条禁令。在中世纪时代，欧洲大多数国家都有过对奢侈品的各种禁令。比如平民阶层如果在衣服上镶嵌宝石，或者装上毛领子，往往就会被没收，本人也可能会遭罚款或鞭笞。 　　这些限制是权力对金钱的反动。它在历史上渐渐消失，但却给后来的奢侈品打上了心理上的烙印。 　　中国的与欧洲的 　　权力对奢侈品的垄断走向松动。这是一个持续的过程。但总体来说，它是在中国的唐宋之际开始加速的。到明清之际，奢侈品已经渗透到了市民阶层中。很多奢侈品出现了明显的“拖拽效应”，开始成为日常用品。而奢侈品一旦普及，就成了“被玷污的”东西，富人们转而它求。 　　比如以前的“细木家具”属于贵族化的奢侈品，到明朝就已经普及，富豪们转而青睐花梨木、乌木等家具。这些家具的价格相当惊人。比如《金瓶梅》中，潘金莲缠着西门庆要买一个“螺钿攒造”的大床，价格居然高达60两银子。要知道，当时买一个小丫头不过几两银子，多也不过十数两。 　　西方奢侈品起步较晚。马可·波罗到中国时，看见那些瓷器、家具，还如同刘姥姥进大观园，魂不附体。但在文艺复兴前夜，欧洲的奢侈品行业快速起飞，用两三百年的速度就赶上了中国。但它的发展路线和中国不同。中国是一个帝王集权的科举制社会，阶层间的流动大，没有稳定的贵族阶层。所以，中国的奢侈品消费有帝王气，有士大夫气，有文人气，有富商气，有土财主气，但独独没有足够的贵族气。而欧洲的奢侈品恰恰是以贵族气质为核心。 　　在文艺复兴时期，欧洲的奢侈品中心是在意大利。意大利深受文艺复兴的熏陶，奢侈品比较优雅，又掺杂着一点颓废之美，宫廷气、贵族气并不太重。但是在十七世纪，欧洲的中心北移，法国成为欧洲大陆第一强国，奢侈品中心也随之迁徙。到了路易十四“太阳王”时期，巴黎攀上了奢侈品巅峰。 　　路易十四喜欢花钱，而且喜欢勾着贵族们一齐花，觉得这样比让他们把钱攒起来搞叛乱强。这样很快就形成了一个局面：法国宫廷引导时尚，贵族们追随宫廷，巴黎追随贵族，全欧洲追随巴黎。巴黎正式取代意大利的地位，成为奢侈品之都。 　　法国奢侈品和中国奢侈品的气质很不一样。中国士大夫或者财主，有了钱更喜欢买地，就算是买奢侈品，也更看重奢侈品的“财产”性质。 　　中国奢侈品以家具、玉器、瓷器、古玩等为大宗，这些东西都有点“财产”的性质。衣服属于消耗品，在中国的奢侈品里分量并不重。但是在法国，贵族们热衷搞沙龙，重视社交聚会。他们喜欢把钱花在服装、珠宝、车马上头——这些东西能够在社交场合被人看到。这才是最重要的。只有沙龙里夺目的奢华，才能维系他们的社会地位，为此他们倾家荡产也在所不惜。在同时期的中国富人眼里，这些人简直是一群疯疯癫癫的败家子。 　　此外还有一点也很重要，中国上层社会的女人多在闺房里关着，法国女人则是沙龙的主角，因此在中国，引导奢侈品消费的是男人，在法国则是女人。法国把路易斯安那卖给美国，得了1500万美元。这笔钱有一半都被约瑟芬王后花在衣服上了，她丈夫拿破仑皇帝反倒没有那么多奢华服装。 　　因此，法国的奢侈品消费带有强烈的时尚色彩，中国在这方面则有所欠缺。也正因如此，真正打开现代奢侈品之门的不是中国，而是起步较晚的法国。 　　巴黎创世纪 　　1835年，一位叫路易·威登的穷孩子，从乡下徒步来到巴黎，到一家高档皮箱店当学徒，后来他靠着出色的手艺，获得“欧仁妮皇后御用皮箱整理师”的光荣称号。欧仁妮皇后是拿破仑三世的太太。路易·威登为她制作各种箱包，其中还包括好多奇形怪状的箱子，是按照