叶怡兰 享乐是一件严肃甚至辛苦事情.docVIP

叶怡兰 享乐是一件严肃甚至辛苦事情 　　有人过着“朝九晚二”的紧凑生活，却仍能把享乐作为自己的终生职责。他们就像浮游在水面的鸭子：双蹼在水下高频划水，身体却在水上优雅前行。 　　 　　叶怡兰只有80斤。站在安缦颐和酒店的院子里，她的影子被阳光拉得又细又长，让人很难相信这就是那个为了寻觅地道生火腿远赴西班牙、为了品尝醇厚奶酪和巧克力跑遍意大利和马达加斯加、因口腹之欲至少“吃”过世界三四十个国家的“美食生活玩家”。这是她第一次在秋天来到北京，逢人便说“北京的秋天美得让人意外!”，细弱的手腕举着大号单反随时准备按下快门。她马上40岁了，仍对任何细节充满好奇，她说这或许就是她得以享受繁忙生活的秘笈。 　　叶怡兰算得上是资深的媒体人。她先后在台湾地区主编过Aspire、salute、Priority Life多本杂志，很早便与建筑设计、美食、美酒、旅行、艺术等结下情缘。久了。索性放下主职，当起了专注于美食和旅游的自由作家，成了公众眼里更资深的女玩家。你也许能细数出她的《在味蕾的国度，飞行》、《果然好吃》、《玩味》、《寻味?红茶》、《享乐旅馆》等，但你是否知道在这些包装得极有生活情趣的文字背后，是一个忙到不可开交、每日“朝九晚二”的工作狂人? 　　 　　溯源每一种好口味 　　 　　台湾有一个专门介绍饮食、旅游和生活趣致的网站，因所涉美食、美饮、美景、厨艺等文图全部原创且更新迅即，注册会员已达13万。这个叫“Yilan美食生活玩家网”的站主便是叶怡兰。不要以为这是在跟玩乐写作的风，网站今年已经10岁。 　　但是，10年前，叶怡兰会为了米其林星星的颗数而激动不已；10年后，她吃到一碗家乡的原汁卤肉饭都会有抒情的冲动。10年前，她会因为名厨主理的鹅肝酱或犊牛肉怦然心动；10年后，她会为了配料里的盐是日晒的天日盐还是海藻与海水混合提炼的藻盐而探究不已。在新书《极致之味》里，她用朴实的心得和渊博的饮食知识，记录了18种普通的人间美味。 　　“享乐对我从来都不是一个贬义词。它不是一般人既定的认知――那种表象、浮面的感官刺激或娱乐，反而是一件满严肃甚至辛苦的事情，它是感官享受之后一种非常深度的体验和学习，当能够通晓、分辨、了解每一个美好事物背后的无限广博的世界和无穷的门道讲究后，我才是乐的。”叶怡兰拿葡萄酒和红茶为例，味醇又昂贵的酒香、茶香令人生醉，可要“醉”后才能“醒”。享乐欲和好奇心都让她往上回溯一一产地、产区、庄园、品种、年份、季节、达人、工法……每一环节略有不同，在样貌、色泽、香气、滋味、口感、层次、余韵上便有差异。 　　在叶怡兰看来，上世纪90年代，人们对享乐甚至是品味的界定，从名车、名宅、华服、珠宝扩容到对饮食的关注。那时与人对话，若10分钟内对方让你知道他开法拉利、房子又刚刚换了海景别墅，那种粗劣的暴发户倾向便让人有些不齿。但他若能说喜欢波尔多伊甘酒庄的葡萄酒和东京银座久兵卫的握寿司，则是有品味的表现。而10年后的今天，只是把各款拗口名词强记下来、咕嘟咕嘟在舌尖上绕着溜着以睥睨他人的刻意也变得让叶怡兰这样的生活达人难以接受。“如果你热爱奶酪，你自然会在尝下舌尖那股浓郁润滑后，着迷于它的产地、乳种、发霉、窖藏与熟成的方式。你会因为一块奶酪而成为享乐专家。” 　　也许正是这种本能的享乐溯源和求知欲，别人吃一餐饭擦擦嘴走了，她则要花大量的时间去研究那一杯气泡酒、那一块火腿、那一杯煎茶、那一碗虾面、那一份布丁为何这么好吃，甚至要从原材料、茶道和食品贸易往来史研究起。“早上九点到夜间两点，我时常一天工作十六七个小时。大量地阅读和学习，但繁忙和享受同在，所以有人说我像游水的鸭子。” 　　 　　懂生活不等于懂LV和Prada 　　 　　10年前，叶怡兰跟她家的设计师协议：简约，摒弃任何异域风格化；拥有大量的储藏收纳空间。但10年过去，她家的客人几乎要侧着身入厨房、踮着脚进书房。原因在于，除了书籍，她一度疯狂迷恋各种跟食物有关的物件：数不清的茶杯、酒杯、碗碟、刀叉、托盘、调味品、调味罐、烘烤炉等等都网罗于世界各地。 　　她自曝从小就对物有不寻常的坚持，小时候吃饭就一定要一只带小块缺口但质感柔滑的碗才会香。长大后，这种情结演变成一定要用京都的清水泡香港的陈年大红袍、用哥本哈根古董铺的滤茶勺去茶渣屑、用下北泽八角MOKA的咖啡壶煮咖啡。她的恋物癖直到近四十岁时才有所改变。“随着年龄增大，反而一下子都释怀了。有自己的坚持但不会太强求。发现你所想要的和拥有的比你需要的多太多，我觉得这是更懂生活了。” 　　如今，叶怡兰把那些长期占据家居空间的千百器物聚拢起来，专门在台北为它们开设了一间“PEKOE杂货铺”。这家铺子又成了她每次出国旅行“美食战利品”的分享站，以飨台北一群嘴巴刁巧或有“器具控”的饕客。“确实大多数时间，我的旅行目