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浅析民国旗袍门襟发展与演变 　　民国旗袍是内敛的，也是张扬的，是雍容的，也是灵动的。它是最具风情的中国符号。300多年来，旗袍伴随着人们走过不同的历史时期，带着皇城里的精致与奢华，步入十里洋场的纸醉与金迷，迈过战争年代的动荡与阴霾，在文化全球化的今天风华依旧。 　　一、旗袍的演变 　　旗袍是由清代旗人袍装演变而成。清代满清妇女所穿的袍服宽大、平直、衣长及足，较显臃肿，在襟、领和袖端等位置都以镶绣装饰。繁复边饰是清代中晚期袍服最显著的装饰特点之一。辛亥革命后，旗装袍主张简约、自然。袖子窄了，料子素了，装饰镶滚越来越少，并经历暖袍、马甲、倒大袖三个典型阶段的演变后形成现在意义上的旗袍，在全国流行。20世纪30年代，女子不分年龄全民着旗袍并将袍身不合理处改良，胸省和肩省的运用、肩缝和装袖技术的出现，使身着旗袍的女性曲线更加性感。到了四五十年代，时局动荡的年代，旗袍样式趋于简洁实用。金属子母暗扣与拉链代替中式传统的盘扣，成为旗袍主要的固定方式。 　　二、门襟样式及其发展演变 　　（一）门襟的样式 　　门襟作为服装的重要组成部分，是服装造型布局的重要分割线，功能性与装饰性并存。它和衣领、纽扣或搭袢互相衬托，和谐地表现服装的整体美。本文研究的门襟以民国时期应用最广泛的右襟、双襟为例，不包含个别独特样式的门襟。如表1门襟样式分类，将门襟样式分为右襟与双襟两大类；右襟细分为明襟与隐襟；双襟的样式分为八字襟和一字襟。 　　（二） 门襟样式的演变过程 　　1.右明襟的演变 　　民国旗袍的右明襟样式来源于清代旗人之袍。右襟的演变源于清代的旗人之袍，当时的服袍多为曲襟形式，线条委婉缓和。20世纪一二十年代，门襟的样式从委婉曲襟发展为线条明显较为硬朗的方襟为主。到了全民旗袍的30年代，旗袍的门襟样式开始多样化，有方襟、弧度不同的曲襟等。相比于20年代的旗袍，这个时代的旗袍更加贴合人体，合理的处理胸部与袖笼之间弧线的关系。40年代的门襟样式与30年代相差不大，仍然延续了方襟与不同弧度曲襟，只是装饰手法上，40年代更加多样化时尚化。 　　2.右隐襟的演变 　　清代时期隐襟就已存在，但隐襟服装多穿在服袍内部。隐襟在旗袍上大量应用是从20世纪30年代开始的。隐襟的样式与右襟相似，有方襟和曲襟。隐襟的最大特点是隐藏式的，无滚边装饰，远观看不见门襟的存在。隐襟的出现主要因为30年代简洁设计的思潮以及西方金属子母暗扣、拉链的大量引进，从而使得隐襟旗袍的设计成为可能。 　　3.双襟的演变 　　双襟在清代服装中就已应用，多见于清代的服袍马甲、马褂、长袄中。双襟在旗袍上的应用出现在鼎盛的四五十年代。四五十年代的旗袍整体趋于简洁，能够装饰的地方并不多，所以门襟的设计更为丰富和时尚化。常见的为一字襟、方形八字襟与圆形八字襟。但是有些八字双襟旗袍的门襟设计并不是左右都开襟，而是左门襟闭合只开右门襟，左门襟只作为装饰效果存在。一字襟旗袍多为双开襟设计。双襟设计的旗袍给人以沉稳、端庄之感。 　　三、门襟的装饰设计及其发展演变 　　（一）门襟的装饰设计 　　旗袍门襟的装饰对于旗袍整体至关重要。镶（镶边）、嵌（嵌条）、滚（滚边）、荡（荡条）、盘（盘扣）、绣（刺绣）等中国传统工是在民国旗袍中都有运用，其中运用最多的属滚边、镶边、刺绣。 　　滚边的作用是包裹旗袍的门襟、开衩与开口，用来滚边的布叫滚条，通常用丝质的绢或者旗袍底色的布来滚边，若旗袍上有图案，通常选用图案中的一种颜色。如表2所示，按滚边的外观可分为宽滚、细滚、细线滚。细滚是应用最多最广的一种手法。单纯从外观上看，宽滚与镶嵌条类似，但工艺的操作上是完全不一样的，宽滚更具实用性。 　　除滚边之外，民国旗袍中常见的还有镶边。受到进口材料的影响，一度流行西洋花边作为镶嵌装饰。刺绣效果不同于清代的镶边刺绣，民国期的刺绣为在隐襟上，无包边的情况下进行刺绣装饰，强调出隐襟的线条或起到旗袍整体美观效果。 　　（二）门襟装饰设计的发展演变 　　清代旗人之袍的门襟装饰从“三镶三滚”到后期的“十八镶滚”，工艺及其复杂奢华。到了民国时期旗袍的出现，虽然沿用了旗人之袍的门襟样式，但是门襟的装饰上不再需要清代的耗时耗工艺的镶滚式装饰。正因为化繁去简的主导思想，使得素雅的旗袍上能装饰的东西不多了，所以在门襟的装饰上就呈现出较为丰富的手法，如撞色滚边、花边镶嵌、亮珠镶嵌、辑明线装饰等先进的西方流行元素。 　　1.右明襟的装饰 　　清代旗人之袍的右明襟装饰多为镶滚结合，一般镶上去的布条上采用手工刺绣的表现手法。一二十年代旗人之袍演变为现代意义上的旗袍，整体设计与清代相比简洁了，门襟装饰也随之简洁，简化了清代“十八镶滚”的繁复装饰，甚至有些旗袍上会在门襟处先进行简单包边，然后直接刺绣，舍去镶嵌的过程。30年代最显著的变