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服装设计教程—西服经典版型盘点 聪明的男士在选购西装的时候，总是选择让自己看起来有特色又精致的剪裁，而不是成衣架上随便就能找到的衣服。从男性西服的发展史来说，只有三种最经典的剪裁版型，是最值得你记住，并结合自身体型加以分析的。而其他的版型，都是由这三种变化出来的而已。 西服经典版型盘点 　　布袋西服:好身材的坟墓 　　十九世纪末,美国开始流行布袋型西装(Sack),这是一种轻便、只及腰间的短外套西装。在现在看来,这种版型毫无价值:无结构、也不合身,既无垫肩、腰折、也没有收腰线,就像一只布口袋挂在肩膀上一样,晃晃当当。这是服装史上第一批大量生产的男装剪裁版型,设计的初衷就是为了让每个人都能穿下。仔细想想,这是多么可怕的理由。与肥大的躯干配套的是,这种设计通常都有异常宽大的袖口。 　　最初这种款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的,1920年代在美国常春藤大学里流行过一阵。然而这最终只是适合大学生穿的西服,一旦这些人进入社会,就得换上另一种剪裁的西服了。在二战时,这种西服流入了全世界的中年男性市场,让整个1950年代的男人从背面看起来都像是方形的口袋一样,简直无法分辨。 　　在美国电影《The Man in the Grey Flannel Suit》中充斥着这种“布袋西装”,导致让整个电影看起来昏昏欲睡。现如今,如果你希望自己看起来毫无特点,在人群中不被人注意,可以选择这种剪裁的西服。而顺便提一下,与这种上衣搭配的是裤脚平整的直筒西裤,看起来简直像一个可以移动的邮箱或者垃圾桶。 　　事实上这种“布袋西服”现在几乎已经绝迹,就连“Brooks Brothers”公司本身也拒绝生产这种西服。而对于男士来说,另外两种西服版型:意大利欧式(Continental)西服以及英式垫肩(Drape)西服,都会是不错的选择。 　　人人都爱修身的意大利西装 　　事实上,你会在许多不同的西服版型上,都听到“欧式”这个词,这也许是被用的最滥的一个西服版型词语了,但是从严格的意义上来说,只有贴身、无开叉、方形宝塔肩、极度讲究结构及前胸干净利落的剪裁造型才可以被称之为“欧式”。这种剪裁也被称为“意大利欧式西服(Lo Stile Italiano)”,因为这是由罗马的西服裁缝发明出来的,因在一时间风行欧洲而得名。通常,这种西装版型的翻领都不会太长、第一颗纽扣扣眼也稍高,领驳口和腰线都很高,下摆设计也以紧贴腰身为主。整体看来,意大利欧式西服追求的是“紧致”。 　　有一位时装评论家,将这种剪裁称为“有型”,因为这种剪裁全身没有任何褶皱,都是简洁、干净的线条,而且完全合身。导演费里尼(Fellini)十分钟爱这种西服版型,在他的电影中的男主角,通常都穿着这种西服,这在1960年代的经典电影《甜蜜生活(La Dolce Vita)》就可以看到。 　　现如今,以这种版型知名的男装品牌,则是来自罗马的Brioni。这一品牌设计的男装以较宽的肩幅以及贴身剪裁的腰线闻名。而现如今,中国男士最方便的选择则为Tom Ford在上海最新开的男装定制店。这两个品牌也都是电影《007》系列中James Bond的西装品牌。 　　另外还有几款更与这种剪裁类似,却带有英国特色的西服版型。其中之一就是下摆两侧或后面开叉、有斜口袋盖的骑马外套(Hacking)及由英王爱德华年代陆军军服演变而来的军装外套(Military)。这两种剪裁都是以简洁、贴身为原则,但比意大利欧式西服下摆更长、肩幅更宽,因此整体看起来更为宽大。其中骑马外套看来更有角度,下摆较宽、开叉较高;而军装外套则看起来更加硬挺,也有人说这是为了支撑住胸前满满的勋章,同时线条更加圆润。在伦敦最为知名的Savile Row上,这是最受欢迎的西服款式。这条路上的裁缝大部分都会用这种“欧式版型”的基本剪裁做变化。但最有名的骑士外套,则非“Huntsman”莫属了,这是这条街上最有名也最为昂贵的西服老店。而军装外套则以“Dege”和“GievesHawkes”这两家店最为在行。 　　垫肩西服 英国裁缝的荣光 　　最后一种西服的基本版型,是“英式垫肩西服”。顾名思义,这是真正英国传统的西服版型。这种剪裁始于1920年代,到1930年代由温莎公爵的专用裁缝Frederick Scholte加以改良。因此在前胸和肩部格外加一块布料,因此被称为“垫肩西服”。 　　这种版型比欧式西服的线条更为柔和,不会勾勒出倒三角般的体型。在腰部有收拢设计,并在臀部再收紧一些,比较贴合身体的线条。同时肩部有些下垂,但因为有薄薄的垫肩,因此显得十分自然。总体来说,就是并不像欧式西服一样,强调对体型的修饰。更关键的是,英式垫肩西服在前胸、肩幅都加多约2.5公分的布料,让前胸有饱满的感觉,但到腰、臀部的线条又再收拢起来,让男士看起来既有男性气概,又结