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4.5　病疵检验 此工序又称之为检料、看料，主要任务是检验原料中的疵病(织造疵点、染整疵点、印花疵点、纬斜等)，在疵点位置做出标记以便合理使用面料。 　色差 色差主要有两种：边色差和段色差．主要用肉眼观察：相隔10m左右，将坯布左右两边的颜色对比，同时也和门幅中间的颜色对比；整匹布还要进行头、尾、中三段色差比较，色差等级按国家标准，比色量其采用GB250评定变色用灰色样卡。 　纬斜与纬弯 是由于经纱与纬纱成不垂直状态而影响外观质量的疵病。 　疵点 检验标准，可根据各品种制订的国家标准、专业标准和企业标准检验。根据原料包装的不同，分为几种： （１）圆筒卷料和双幅原料，验料机上进行检料。操作者借助照明对全幅原料目测，发现色条、横档、斑渍、破损、边疵、轧光皱、织疵等做好标记。 （２）折叠面料，布匹平放在检验台上，从上到下，从正面观看。 （３）辅料可根据具体品种要求检验 4.6 材料性能测试 材料性能的测试很多，如织物密度、重量、弹性、强度、吸湿性、保湿、缩水率、耐热度、色牢度、耐磨性能等，我们这里讲述的只是直接与服装质量有关的几项指标。 　伸缩率 织物在受到水和湿热等外部因素的刺激，纤维从暂时平衡状态转到稳定的平衡状态，在这个过程发生的伸缩称之为伸缩率。其数值的大小是制作样板放长和放大的主要依据。伸缩率大小主要受纺织生产过程中所受机械力的大小和织物的密度影响．伸缩率的测试主要有两种自然缩率和湿热缩率。 （１）自然缩率试验 概念：织物没有任何人为作用和影响，在自然状态下受到空气水分、温度及内应力的影响所产生的伸缩变化。 方法：原料拆散，取出整匹，测量原料长度及幅宽，并做好原始记录，自然放２个小时后复测，计算伸缩率。 4.7 湿热收缩率： 由于受到湿、热外部因素的作用而使织物产生收缩，称之为湿热收缩率。 Ａ　干烫缩率 概念：干燥受热条件下织物的收缩程度． 方法：原料端部去掉1m以上，量取 50m长的原料，除去布的两边道，记好长度、幅度。根据织物种类不同选择干烫试验温度。 印染棉织物：190-200℃　　合成纤维及混纺印染布：150-170℃ 粘料印染由：80-100℃　　　印染丝织品　　　　　　110-130℃ 毛织品：150-170℃ 干烫时间为15S 冷却后测量长度、幅度，计算干烫缩率。 Ｂ　湿烫缩率： 是指织物给水进行熨烫所产生的收缩率．测试方法有喷水熨烫测试方法和盖湿布熨烫测试方法。具体方法参见书上Ｐ53页． （３）水浸收缩率： 概念：织物纤维完全浸泡在水里，给予充分吸湿而产生的收缩程度． 方法：采样与前同，布料放在60℃温水中搅动15分钟后取出，捋干晾干（不可绞拧），计算缩水率。 4.8 缝缩率 概念：织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系，使织物产生横向或纵向的规格变化。 方法：50×5试样经纬向各６块；（２）同向的试样重叠，按规定的缝制要求（缝针、缝线规格、针迹密度、面底张力）在不用手送料的情况下，进行缝制。计算缝缩率。 4.9 色牢度试验 （１）熨烫色牢度： 染色织物经过熨烫，有时会出现变色或褪色，这种方法是以对其它织物的粘色程度来确立的，测试分干法试验和湿法试验两种，在湿法试验中，又分强试验和弱试验两种，而每个试验以不同的温度分成５个实验，在实际应用中可根据试验目的要求在这些方法中进行选择。 （２）洗涤色牢度的测试： 可将试样与粘色布缝在一起，然后放在清水或一定温度的洗涤液中，在机械或人工搅拌下，按规定的时间和浸渍洗涤条件试验后，观察其粘色程度。 （３）磨擦色牢度： 经磨擦后染色牢度，有干状磨擦试验和湿状磨擦两种 采样：距布边5cm处取8×25cm试样，垫呢一块、试棒一根。长20cm，直径1.5cm木质圆头。 方法：试样两端用夹具固定在垫呢上，用包有棉细布的试棒在试棒上磨擦，棉细布上经纬纱方向与试样经纬纱方向相交成45°，在正面进行运程为10cm，往复时间为1S（湿法棉布含100±５％。标准：GB250-84《评定变色用灰色卡》） 4.10　耐热性测试 也称耐老化性，主要测试织物在高温加工条件下，织物的物理、化学性能是否发生老化或损害现象。 测试完成后，将有关测试数据写成测试报告，并通知仓库、技术、生产车间等有关部门，以便按原料性能制订相适应的工艺操作规程，对于试验设备较全单位，可按国家印染棉布标准《GB411-432-78》规定的技术条件进行测试。 4.11辅料主要测试项目 （１）里料：伸缩率、色牢度、耐热度 （２）衬料：伸缩率、粘合牢度 （３）填充料：重量、厚度、羽绒需则含绒量、蓬松度、透明度、耗氧指数 （４）钮扣类：色中度、耐热度、金属钮扣还要测试防锈能力。 （５）拉链：轻滑度、平拉强度、折位强度、色牢度、　　缩率，使用寿命。 （６）线带类：牢度、色牢度、