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服装面料学知识 1、服装常用纤维分类及名称 2、常用纤维的性能特征 3、服装及其材料的去污 天然纤维 来自于自然界的天然物质 棉、麻、毛、丝 棉纤维的结构特性 棉纤维的细度：细绒棉、粗绒棉 细度决定柔软度，棉纤维的细度一般为12-18微米，（我国98%栽种的是粗绒棉，手感硬，品质一般。） 棉纤维的长度：长绒棉、短绒棉 在相同的细密度下，纤维越长，强度越好，品质越高，一般长度15-36mm。埃及长绒棉60-70mm，制作精梳棉纱。 横截断面： 呈现腰圆形，中间有空腔。 棉（棉花）cotton纤维性能特征 1、具有良好的吸湿性穿着舒适（吸湿率8%--12%） 不易产生静电，容易起皱。 2、染色性能好，可染成各种颜色,但是色牢度不佳。 3、耐热，喷湿易于熨平。可采用高温（100度以上）湿热熨烫。 4、但在一定潮湿环境下表面会产生霉菌的黑斑。注意放置在通风和干燥的环境下。 棉的丝光效应（用18—25%的氢氧化钠溶液浸泡）可提高色牢度、增加织物的光泽度，但是会造成缩绒现象（长度、宽度）。 棉纤维在丝光处理以后的横截断变化 木棉（kapok）的面料介绍 1960年左右，AKXO公司研制成功了一种使用木棉制造的纤维素纤维，并取得了专利。 之后将次专利先后转让给澳大利亚兰精公司和英国考瓦尔公司 莫代尔（modal）澳大利亚兰精公司发明 使用山毛榉木浆制成 天丝（tencel）英国考瓦尔公司发明 使用速生阔叶林的木浆制成 木棉（kapok）的面料特性 强力很好 透气性好、易染色、色泽鲜艳、光滑细柔 收缩率小尺寸稳定 可以仿棉、仿毛、仿丝 可与其他纤维混纺 环保，被称作“绿色纤维” 麻纤维的结构特性 纤维表面粗细不均匀、有横节的纵纹，手感粗硬、挺括。 麻纤维的细度一般为15-45微米 麻纤维的长度一般为25-200mm，强度是羊毛的4倍，棉的2倍。 麻纤维性能特征 1、吸湿性好（吸湿率10--15%） ，不易产生静电。穿着凉爽，出汗后不贴身。 2、不易漂白染色，且容易产生一定色差。 3、耐碱不耐酸，有较好的防水性，耐腐蚀、不易霉烂、蛀虫。 4、弹性差，延伸性差，折叠处易断裂，保存时不易重压，褶裥处不易反复熨烫， 所以在衣柜中不宜叠放。 5、冷水洗涤，高温湿度熨烫（200度）。 羊毛纤维的结构特性 毛纤维是天然蛋白质，由于羊的品种不同，毛的品质也不同，澳大利亚、新西兰、中国是世界主要产毛区。 最好的是澳大利亚的美利奴羊。 毛纤维的长度一般在55-80mm 毛纤维的细度一般在18-22微米。 可以“机洗”的羊毛面料是经由破坏鳞片或者填平鳞片的工艺处理而达成的。 羊毛纤维性能特征 1、具有优良的透气性（15-30%）， 2、染色牢固，色泽鲜艳 3、耐热性不如棉纤维，中温（70--100度 ） 垫烫布熨烫。干热熨烫容易产生极光效应，影响面料品质。 4、怕虫蛀和霉菌，保存时应注意通风和防蛀。 5、耐酸不耐碱，对氧化剂敏感，所以应该选择专业的中性洗涤剂。 羊毛衫缩水的原因 羊毛纤维表面有鳞片，洗涤时在外力的作用下会相互交织在一起，造成缩水。 如何避免缩水： 1、冷水轻柔水洗 2、不可使用脱水机 3、采用羊毛衫专用洗涤液 羊毛衫起球的原因 是由纤维的长度决定的，和面料的品质没有直接的关系 国际羊毛标志 A国际羊毛局纯毛标志 B毛混纺标志 C新西兰羊毛标志 其他毛纤维的特性 羊绒是山羊身体紧贴羊皮生长的浓密细软的绒毛， 每只羊每年只产100-200克，被称之为“软黄金”。我国的产量占全世界40%。 兔毛由粗绒毛和细绒毛组成，由于鳞片少而抱合力差，容易掉毛。 安哥拉长毛兔的品质最好。 兔毛多以羊毛、腈纶混纺。 丝纤维的结构特性 丝纤维在横截断面上可以看到：由丝素和丝胶构成。 丝纤维的长度一般在160-250mm，强度是天然纤维中最好的。 丝纤维的细度一般在10-25微米，按照品质的不同，柔软度也不同。 蚕丝的性能特征 1、光滑柔软，富有光泽，穿着舒适。夏季穿着凉爽，冬季暖和 2、不耐盐水浸蚀，夏季丝绸服饰应勤喜勤换 3、耐光性差，日光下会泛黄变脆，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理 4、耐热性比羊毛略强，熨烫时需要垫布，以防烫黄和水渍 5、经醋酸处理后会更加柔软，在清水中加入少量白醋，能改善外观和手感 人造纤维 以天然高聚物为原料加工而成 粘胶纤维、醋酯纤维 醋酯纤维的特性 通常具有丝绸的风格 吸湿率7%左右 比重轻，穿着起来轻盈飘逸 耐高温差，不宜时常熨烫。 在潮湿状态下强力下降，不宜多洗。 大部分用作服装的里布。 合成纤维