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男女老少统吃上殳俏：草根上海的隐秘魅力（图） 居住在上海，对那里的食物的了解，以早餐为例，可以分以下三步走：初来乍到的新鲜 人，也许会被挖地三尺深深掩埋的资产阶级情调吸引，是以每天都要睡到中午，然后找撑着 白色帆布伞的小餐馆，坐在villa里大口享受黑咖啡和涂满黄油松饼的美味。过了一阵子， 才会良心发现，九十点钟的太阳原来才是这个城市经济发展最大的动力，遂混入早起上班的 人群，以豆浆油条或是两个荠菜鲜肉馅巴比馒头果腹，同样风景独好。但若是真的住久了， 你会发现，真正能够俘虏你肠胃的，却是大清早六七点钟起来，自己进厨房慢慢熬一小锅米 烧粥，配上腐乳和酱菜，这才是草根上海人最大的乐趣。 说到草根，除非自己在家里动手做，如今外面草根的上海餐馆却已不多，但凡有好的就 要夜夜挤破头，上海动物园对面的阿山饭店便是最有名的一家。几十平方米的店堂，房顶被 油烟熏得墨墨黑，饭桌和椅子大多坑坑洞洞，墙壁上却挂满社会名流和大小明星毫不掩饰的 溢美之词。它甚至没有菜单，要点菜全靠一块挂着菜牌的黑板，历史博物馆还专门来拍过这 件老古董。老板阿山是全国先进个人劳动者、人大代表、政府测评员和法学家联谊会会员， 顶着诸多头衔，却仍然每天坚持自己下厨烧菜。上海菜的本质多多少少具有垃圾性，“浓油赤 酱”是精神要领，虽从现代健康学角度来说，常吃对人身体无益，但阿山饭店却坚持制作最 传统的草根上海菜：如同倒翻了酱油瓶子般的百叶结烧肉、冰糖蹄膀、目鱼大烤、虾子大乌 参，做一道菜其油烟就要毁掉至少一百平方房间的干煎带鱼、熏鱼、油爆虾，加之卡路里不 输麦当劳的油条、糍饭、油煎馄饨、八宝饭，这才是道道地地的上海菜。而那些包装得精美 淡雅的遍布全世界大大小小的上海餐馆，反而掩盖了上海菜的真面目。最近去阿山饭店饕餮 的那一次，照例是放心让老板阿山全权安排菜单，最后端上桌的，是火山爆发般热气腾腾且 酱汁横流的一盆猪手、油光发亮葱香满溢的一只葱油草鸡、碧绿生青猛火快炒的一盆新鲜上 市的乡间蚕豆、白糯糯粉嫩嫩香甜可口的一大碗手工松糕，还有阿山用上海花雕腌制的一小 碟酒醉青梅。尽管屁股下坐的凳子缺只钉子松松垮垮，手里头拿的碗筷也并不是什么高级货， 但腹中的感觉却是爽利得可以，就连用来泡茶的热水也有着特殊的从竹壳热水瓶里倒出来的 味道，仿佛回到了童年被大人带去乡下做客的感觉。 开着宝马奔驰去阿山饭店吃饭的大有人在，从这一点上来说，上海食物文化的发展倒与 香港在这方面的进程有相似之处。20世纪90年代初，香港人拿出来招待客人的是什么？是 生猛海鲜，是燕鲍翅。在什么地方招待？是半岛酒店，是皇后大道，还能让你看到永不落幕 的霓虹灯火。而现在，轮到上海人用更昂贵的生活来礼遇各国游客和食客了，于是在香港， 换到车仔面和蛋挞上场，而对于上海，我们能看到的是在那些演示着中规中矩排场的上海餐 馆背后，草根食物同样开始慢慢露头，要成为未来二十年，上海文化的一条新线索。到时候， 如果你没有吃过手做的松糕和红烧肉，那你也许就会被认为不懂得什么是真正的上海了。到 时候，会有更多的阿山走上台面，扬眉吐气地经营着他们的小餐馆，那将会成为城市隐秘魅 力的一部分了。 以食物为例，任何城市的精神都像是一锅鸡汤，漂在最上层的是金黄发烫的油花，是拿 来示人的；中层的则是浓浓淡淡的汤汁，爱的人最多，也最入味；而城市的草根部分则像是 那只百煮成精的老鸡，有人说是汤渣，鲜味都走光了，不好吃，但也有人会乐在其中，就喜 那被榨干的肉味，甚至连鸡头鸡脚都一并啃光，虽没营养，却有嚼头。 男女老少统吃上王干：小二、点五、涮羊肉（图） 你在北京孤独吗？ 有了小二、点五、涮羊肉，就不孤独了。有了小二、点五、涮羊肉，你就随时找到朋友， 找到同类甚至知己。 小二、就是小瓶二锅头酒的简称。点五是就是烟气烟碱量0.5mg毫克的中南海牌香烟。 而涮羊肉，就不用解释了。喝二锅头、抽中南海，吃涮羊肉，是北京普通百姓最普通流行的 饮食方式。 二锅头是北京的老品牌，它的酒精含量高达 65度。1982年我第一次到北京，带回了两 瓶65度的二锅头，作为“名酒”请几个善饮的朋友在家来喝，可喝惯了洋河大曲的我们感到 嗓子火辣辣的，居然连一瓶也没喝见底。朋友们说：二锅头，凶。 近十余年来，人们的生活慢慢精细起来，粗犷豪放的二锅头也变得温柔起来，有了 46 度且容量只有二两五的二锅头包装。度数降低是所有国产白酒的走向，而这二两五的包装可 谓是二锅头的独创，北京百姓亲切地成为“小二”。“小二”的出现，显然是受到西洋酒包装 的影响，洋酒的瓶子千奇百怪，容量也“多元化”，不像中国人一律装以“一斤”的