日本女装第七、八代原型比较.docVIP

对最新日本文化式女装原型的研究 摘　要:通过对最近两代日本文化式女装原型的比较与研究,可以得出这样的结论,第八代原型的主要特点是造型设计与人的身体特征趋向吻合,并使实际应用变得更加方便 原型法作为一种简单、实用的平面样板设计方法,得到了广泛的应用。由于地域相邻,人种体型相同,文化相近等多方面的原因,日本文化式原型在中国得到比较广泛的运用。因此,日本文化式原型的每次变化都值得我们密切注意。而掌握其发展变化的新趋势,并在实际应用中加以借鉴,有助于提高我国制衣行业样板设计的能力。最近,日本文化服装学院推出的第八代文化式原型,跟以往的原型相比,尤其是与目前国内正在使用的第七代原型相比,该原型有了显著的变化。了解其新的特点,对服装样板设计具有重要的意义。本文将对最新的两代原型作一比较,分析其优劣,并对新原型在样板设计中的运用与推广,发表一点初步的意见。1　原型样板之比较1.1　原型样板制图采用以下尺寸:胸围B=84cm,背长L=38cm。分别进行第七代原型与第八代原型样板的制图,见图1和图2 1.2　比较分析1.2.1　定性分析　这里对制图的简、繁,省道设计等方面作一简单的比较。(1)在制图过程中可以明显体会到,第七代原型显得比较简单,而第八代原型显得比较复杂。但两代原型制图所需要的尺寸是相同的,都只要两个尺寸,即胸围和背长。(2)第八代原型增加了省道设计,而且将省道划分得很细,位置分配亦很合理,还依其位置的不同设计了不同的省道量,更加明显地突出了女性的人体体型,也提高了服装的造型功能。可以说,第八代原型更像是那种经过加工了的原型,更接近实用原则。而第七代原型,仅仅提供了一个操作的平台,所有一切都需要进行重新设计,虽然适用面广,但使用起来并不方便。(3)第八代原型的前后腰线处于同一水平线上,而不像第七代原型,前后衣片的腰节错开了一定的量。造成这种现象的根本原因,就是两者对胸凸量的处理方法不同。第八代原型是将胸凸量在胸围线以上的部分中处理掉了,而第七代原型则是将其置于胸围线以下的部分中。正是由于胸凸量处理方法不同,使得两者的使用性能发生了较大的变化。用过第七代原型的人都深有体会,那就是胸凸量的处理有点麻烦,需要同时考虑腰节线,以及和袖窿深互相配合的问题。而第八代原型,则很好地将这个问题进行了处理,就是将胸凸量置于胸围线上,这样,在单独考虑胸凸量的处理时,如非造型设计上的需要,就不会牵涉到腰节线与袖窿深了,结果使得胸凸量的处理变得简单,方便了应用。(4)第八代原型的定寸用得比较多,如其前后肩斜采用了固定的角度,使得肩斜的变化不受其他尺寸的影响。从人体结构的角度来说,这是合理的。因为,正常体型的人体,除了肩宽不同,其肩斜的角度大致是相同的。至于特殊的肩型,可在原型基础上进行补正。而第七代原型将肩斜与胸围尺寸相挂钩,从同一体型不同号型的角度考虑,人体的胸围与肩斜之间存在确定的比例关系。但对不同体型来说,这一比例关系是不相同的,特别是同一个人的身体在有胖瘦变化时,其胸围的变化是明显的,而肩斜是不会改变的。这就明确说明将肩斜与胸围联系在一起是不合理的。定寸用得较多的另一个体现是,在根据胸围来推算其他尺寸时,在公式中增大了定寸的值,相应地缩小了比例系数。此变化的具体情况,如表1所示。表1 　 两代原型比例公式之比 部位 后横开领 胸围线 胸围 背宽 袖笼深 第八代原型 B/24+3.6 B/12+13.7 B/8+6.2 B/8+7.4 B/12+13.7 第七代原型 B/20+2.9 B/6+7 B/6+3 B/6+4.5 袖子原型的制法也有了很大的变化。第八代袖子原型是依据衣身而作出的,虽然制作过程变得有些复杂,但这样使得袖子与衣身更能对应吻合。同时,其对袖山弧线也作了改变,在弧线的顶部增加了凸势,而对底部弧线两边的凹势进行了控制,力争使其与对应的袖窿弧线走势相吻合。这样,使袖子看起来很饱满,造型更完美。第七代袖子原型,其袖肥与袖山均是依衣身原型的袖窿弧长度来确定的。这样做出的袖子,虽然在整体上不会有大的出入,但细节部位的控制相对比较困难。所以,依其设计宽松袖时,不会出现问题,而一旦用其来设计合体袖结构时,特别是要考虑到袖片与衣身的平衡时,就会容易出错。1.2.2　定量分析　首先,对一些隐含的公式进行推导。 第七代原型中　 前肩斜:23(B20+2.9)-0.5=B30+1.4 后肩斜:23(B20+2.9)=B30+1.9 前胸围大:12(B2+5)=B4+2.5(后胸围大与此相同) 前横开领:B20+2.9-0.2=B20+2.7 第八代原型中　　 前肩斜:sin22°{[B8+6.2-(B24+3.4)]cos22°+1.8}≈B30+