服饰民俗文化.pptVIP

第三讲 服饰民俗文化 一、服饰民俗文化的定义 服饰，一般是指服装、鞋帽、巾帻、首饰等物品，围绕着这些而形成的制作技艺、使用习俗惯制以及反映的观念，即为服饰民俗文化。 服饰在一定程度上能反映出一个国家、一个地区或一个民族的政治制度、经济状况；而服饰民俗更为直接地反映出一个国家、一个地区或一个民族的风俗习惯和文化类型。 服饰的几个主要名称 衣——保护身体躯干部分的遮蔽物。《释名》：“衣，依也，人所依以蔽寒暑也。” “衣”是上衣。 裳——下衣，保护下体部分，裙子。下裳从腰遮到膝部，从膝到小腿部分是一种叫“行膝”的裹腿，后来又有了“套裤”。 冠——帽子。在古人眼里，戴冠不仅是成人的标志，而且是一种“礼”的标志。如《古今谈概》中，就讲述了一位官员因帽子戴歪了，便丢了官位的故事。冠帽在汉代已是分门别类，等级鲜明，仅收进《舆服志》里的就达十八种之多。清代废除了延续几千年的汉制冠帽，但仍然将冠帽作为区别官阶的重要标志，只是样式有所改变，如“顶戴花翎”，“顶”指官员冠帽上的顶子，多用金、铜和珠宝制作。“花翎”是由孔雀尾的翎羽制成，并且以冠帽上翎眼的多少标识等级。 巾——属于平民百姓的“头衣”。贵族男子满二十岁时戴冠，而平民男子二十岁成人时只能戴巾。 足衣——人足之衣，今天的鞋与袜。古代的鞋有履(lv3)、舄（xi4，书鞋）、屦(ju4，用麻、葛制作)、屐(ji1，木制)等名称。 二、中国服饰的起源与发展 据有关考证，距今约五十多万年的“北京人”，已懂得将兽皮被在身上，以保护身体，取暖御寒。 距今18000多年前的山顶洞人已使用骨针和装饰品 新石器时期已普遍发现养蚕、麻制品、纺织工具，玉器制作已达很高的水平 商朝的服装：上衣下裳，交领右衽(有两片衣襟，在胸前相叠，在右侧以绳或腰带系住，不用纽扣)。 周代改革了上衣下裳，联成一体称为“深衣”，形成了周代的便服。《礼记》中有记载：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡。短毋见肤，长毋被土，续衽钩边，要缝半下”。 一般认为汉装自身显著的特点成熟于汉，至宋明仍保留有其鲜明的特征，即宽衣博带(宽松的服装，配有腰带及玉饰)、大襟右衽(衣襟朝右叠加的开衫，不用纽扣)、交领大袖(衣领相交，袖子宽大)，整体风格含蓄柔静、随和典雅。 盛唐开放繁荣，也是服饰史上的一个高峰时期（吸收胡服的元素）。男装相对俭敛，多是圆领袍衫加襥头(一种搭拉两个脚的软帽子)，一直沿用至明；女装则表现出空前绝后的开放、华贵和宽大。 “慢束罗裙半露胸”。 宋朝程朱理学强调封建伦理思想，服饰也表现的更沉稳严谨，形成了更严格的官服制度。明代资本主义萌芽，但服制仍多沿用宋制，同时随着棉丝的大量生产，民间服饰也异彩纷呈，多了些市井之趣。至此，中国服饰形成了非常完备的体系。从形制上来说，官服已经明确到可以用颜色和补子(胸前的绣花图案)指代官衔。一般男服都是“直缀”，即一种类似道袍的简单长衫。 清朝长袍马褂，旗袍。华夏衣冠开始消失。 民国剪辫易服，西风东渐。 解放后，“破四旧”，视传统汉装为封建糟粕，列宁装、中山装一统中国大地；20世纪80年代改革开放，西风东渐又掀高潮，西装正式名正言顺地在国民开放思想里落定。 经过数次变革后，汉装迷失了方向。什么是真正的汉装？ 汉装与西服的显著区别在于汉装注重“平面”讲究“意义”，即整体裁剪宽松，主要精力在于考究的面料刺绣等装饰，并且这些装饰细节都非常有说法，如以龙凤呈祥代表美好祝愿和富贵，梅兰竹菊以示人品等，人与服装最终形成一个整体，“衣如其人”；而西服追求“立体”与“视觉美”，强调突出甚至强化人体线条，外形上也是凭着设计师的灵感，以人体为一个平台，在上面发挥自己的意愿。 三、服饰民俗文化的特点 从实用到实用与审美的复合 （款式、图案） 社会身份的表征 文化记忆功能 广西南丹县白裤瑶 白裤瑶女装挂衣 四、服饰民俗的分类 （一）依据性别构成的服饰习俗 表现最明显的是裙子。中国古代男女都穿裙，即“裳”，随着衣服使用上的男女分工和不同需要，男子淘汰了裙，形成现代的裤子，女子则在生活中始终保持了穿裙。其他如女子的旗袍、三寸金莲等。 （二）依据年龄构成的服饰习俗 人的一生不同阶段，年龄的差别和增长带来了生理上的差别，同时社会仪礼对人的一生的约束也是分年龄阶段的。因此，消费生活总是有儿童、少年、青年、成年、中年、老年、暮年或晚年的差别，于是服饰也形成了不同年龄的类型。比如，古代习俗中未成年的儿童穿“开裆裤”，男子二十岁时行冠礼，要改服装，戴冠帽，与少年时代告别。随年龄的增长，在服装样式、色彩、质料等方面都会产生不同的要求。 （三）依据职业构成的服饰习俗