服装工业制版推版知识课件.ppt

7、胸围大：四开身结构按照1/4胸围档差，三开身结构按照胸宽加袖窿宽的档差计算。 8、肩宽：取1/2肩宽档差 9、落肩量：保持原有的肩线斜度。 10、横开领：取2/10领围档差。 11、前直开领：取2/10领围档差。 12、后直开领：保持原有数值。 13、袖长：取袖长档差-袖山高放缩量。 14、袖山高：取1.5/10胸围档差。 15、袖肥：取2/10胸围档差。 （二）下装推板计算 1、裤长：以x轴为基准 分配在上下水平线处。 2、立档：取1/4臀围档差。 3、腰围：取1/4腰围档差。 4、臀围：取1/4臀围档差。 5、中档：（裤长规格档差-上裆档差）×1/2。 6、脚口：取1/2脚口围档差。 （三）推板常用符号 符号 名称 用途 纵向标识 箭头在右侧为放大标识 箭头在左侧为缩小标识 横向标识 箭头在上方为放大标识 箭头在下方为缩小标识 扩缩点放大图样 为了视觉需要，把原来需要扩缩的点放大，锯齿边和两直角边所构成的图形表示衣片部位。 扩缩轮廓线 中间粗线是母板的轮廓线，两边的细线是放大或缩小的轮廓线。 第三节 推板步骤和方法 （一）选择和确定标准中间码 （二）绘制标准中间码纸样 在确定中间码后，首先分析面料有哪些性能影响纸样的绘制，再采用合理的制板方法绘制。 （三）确定基准线及坐标位置 基础线是为了确定推板方向而在衣片中选择的轮廓线或主要的辅助线，由两条相互垂直相交的直线构成。在推板中基准线是各号型的公共线。 坐标原点一般设置在两条基准线的交点位置，纵向的基准线代表y轴，横向的基准线代表x轴 基准点线的定位和选择要注意： 1、要适应人体体型变化规律； 2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变； 3、便于推画放缩和纸样的清晰。 约定的常用基准线 上装：前片—胸围线，前中线或搭门线； 后片—胸围线，后中线； 一片袖—袖肥线，袖中线； 领子：一般放缩后领中线，基准位置为领尖； 下装：裤装—横档线，裤中线； 一般的裙装—臀围线，前、后中线； 圆裙以圆点为基准，多片裙以对折线为基准线。 常用服装推板基准线 （四）确定放码点 1、服装推板是衣片外形的放大与缩小，衣片轮廓的复杂程度是确定放码点的依据，一般宽松类型的服装放码点较少，合身型服装放码点较多。 2、主要控制部位必须设定放码点，对于一些决定局部造型的关键点也要设定放码点。如：BP点位置等。 3、衣片放码点设置越多，推板误差相对也越少。但确定放码点太多也会增加计算量，要根据实际情况的需要灵活掌握。 （五）确定放码量及放缩约定 放码量是根据： 1.参照国家颁布的服装号型系列标准（各类型体的控制部位数值）； 2.主要部位成品规格档距、档差，只要计算出各号型之间的差数即可得到相应的数值； 3.配属部位成品规格的档距、档差，多无现成的数据，则须按： a.结构制图原理与计算公式推导； b.以线段的比例关系（比率法）推导求取，并保持与标准母板的一致性，进行适当合理的调整。 女上装原型放缩约定 纸样的放大和缩小有严格的界限，所以对放大和缩小进行约定。 放大：远离基准线的方向； 缩小：接近基准线的方向。 （六）截取各规格的放码点 服装推板中各个放码点的移动，不仅有数值的限制而且有方向的限制；不同位置放码点的移动看和移动方间也不相同，所以在截取各规格的放码点时要注意严格按照放码点与移动点之间的直线方向测量。具体做法：首先将相邹两档的放码点用直线连接，然后按照两点之间的直线距离分别向内外截取一定数量的点，放大的点数与缩小的点数应尽量保持相等。 （七）连接各规格放码点 服装推板属于相以形的放大与缩小，所以在连接各规格的放码点时，所使用的线型一定要与中间号型线型接近，要反复修正连接线的形状使连接线清晰、准确。 （八）卸板/拓板 卸板是将推板所得到的系列样板逐件分解开来，得到各规格样板。具体做法是在系列样板的背面垫上一张样板纸并用重物压牢，避免在复制样板时产生滑动，用滚轮分别沿着各个规格的轮廓线在样板纸上压印。在压印的痕迹线外围按照工艺要求加放缝份和折边量，最后剪切成系列样板。 （九）检验与标注 完系列样板的剪切之后，要对每一号型的样板进行检验。检验的项目有：1、服装规格检验，保证部位规格在允许的公差范围以内；2、等长边的检验；3、长度不相等边的检验；4、拼合检验。 为了便于管理，要在每一规格的每一样板上面作出详细的标注。 作业 1、在推板时，有计算公式的部位，推板量如何计算？没有相应计算公式的部位，其放缩量又如何确定？ 2、确定服装推板基准线的原则是什么？ 第四节 女装原型推板 一、女装原型的尺寸 1