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服装工艺设计;学习内容和学习要求：;第一章 服装工艺设计概述;;;;;; 第二章 基础工艺一、车包缝工艺 在成衣生产中，服装加工可用缝合、黏合、编织等技术。其中，更合是最快捷、最有效的加工方法。在缝合中，缝线在缝料上形成的线迹，是成衣基础工艺的内容之一。线迹类型不同缝合后的效果亦完全不同，不同的缝纫设备形成不同的线迹，并用于不同的缝制部位。线迹的种类形成多样，国际标准化组织对线迹的种类、编号进行了统一的规定，并拟定了ISO4915线迹国际标准。;（1）分开缝 一般作为有夹里的上衣缝份。西裤侧缝、内缝、裆缝等多用到此缝型。 （2）劈压缝 亦称分缉缝。此缝型多用于装饰缝型。 （3）压缝 又称坐倒缝。平缝后缝份倒向一侧，适用于衬布、夹里的拼接。;（4）固压缝 亦称坐缉缝。固定缝份，多用于裤侧缝、夹克分割线等处，具有一定的装饰作用。 2、搭缝 将缝份互相搭合，缝一道线，该法缝法最薄，多用于衬料、胆料等的拼接。 3、折边缝 将裁片边扣折，沿折边上口缉缝。多用于裤口、袖口、下摆等处。 ;4、卷边缝 将裁片边折卷两次成三层，再沿折边上口缉缝，多用于透明衣料下摆或是新手练习。 5、扣压缝 亦称压缉缝。将一裁片正面缝口扣折，与另一裁片正面相搭合并压缉一道明线，多用于贴袋、过肩等处。 6、排缝 由第三裁片将两裁片相对缝合。主要用于衬的省道拼接。;7、来去缝 也称筒子缝或反正缝。常用于薄料的女衬衫、童装的摆缝、袖缝等处的缝合。 8、勾压缝 主要用于勾袋盖、领子、止口等处。制作时要求勾缝要略吃进面料，特别在面料的转角处，以保证成品有自然的窝势；压缝要止口均匀，线迹整齐，保持窝势。 9、滚包缝 主要用于薄料的缝合，将两衣正面相对叠合，其中一片（缝份大）需折边，并包卷另一片的裁片边，然后沿折边压缉、翻正、熨平。;10、骑缝 也称闷缝、咬缝。常用于绱领、绱袖克夫、绱裤腰等。缉缝时用手辅助捋平输送，使折边均匀、平服、无绞皱。 11、内包缝 也称暗包缝、裹缝、反包缝，主要用于衬衫、工装裤、牛仔裤等的缝合。制作时，将下层包转的面料多放出0.7cm缝头，完成后要求平薄。 12、外包缝 亦称明包缝，主要用于男两用衫、风衣、大衣、夹克的缝制。;13、灌缝 也称漏落缝。先将两片布料和缝，分开缝份，再在两布料接缝缝口出缉缝一道，同时缝下层布料。此缝多用于挖袋、绱腰头等。 14、分压缝 又称劈压缝。在平缝基础上坐倒并缉缝一侧缝份。多用于薄料服装如裤子裆缝、后缝等处，起到固定缝口、增强牢度的作用。;;（1）省道类型 按省道的形状分类 钉形省 上端平行，下端成尖形。如肩省、领口等。 锥形省 从衣片边缘向内收进的长三角形。如腰省、袖肘省等。 菱形省 又称橄榄省或枣核省。形状为中间宽、两头尖。如连身衣腰省。 变形省 既所谓的“开花省”、“弧形省”、“折线形省”等 ;按省道所在服装部位的名称分 可以理解为以胸部为圆心而形成的领胸省、肩胸省、袖胸省、平侧胸省、斜侧胸省、腰省、前胸省等。 ;（2）省的缝制 三个步骤：作标记、缝纫、熨烫。 将纸样上的省标记转印到布料上有很多技巧。包括打线钉打剪口、用过线纸和点线器、用划粉和腊质画笔等作记号。应根据布料的种类、质地等选择合适的标记方式。 企业的作法多用打剪口，剪口长度不超过缝合线，标准为0.3~0.5cm，并在离省尖0.5cm处钻眼或做点眼标记。而菱形省也用点眼的方式或钻眼标记来表示省的长度和宽度。 缝纫、熨烫 a、从布边开始，开始处须打倒针，长度约1cm，车缝到省尖时也可打倒针，但不要太长，薄料两针，厚料四针(同针同轨)，这样可提高效率，在一些企业里怕影响效果也不允许回针，在省道缝完后，缝出2cm左右的缝线（称为拖老鼠尾巴），当然特殊情况时也可以用打结的方式固定（薄料）。缝完省道，在进行主要缝合前，要对省道进行熨烫。将省道保持为缝合时的折叠状态，一般情况省道倒向后侧缝，向省尖出进行熨烫，省尖处在圆形熨烫烫台上作回旋压烫。;b、在成衣生产中，上衣普遍采用劈缝分烫的方法做省。 第一种：剪开省缝，剪到离省尖1~2cm左右停止，用熨斗分烫开，若无里布时，要对省的缝头进行缲缝，省份大或弧形省时，需在缝头上剪切口后再做分烫，一般情况下薄料不用此法。 第二种：适合于薄料或中等厚度的面料。裁一小片本色布，长度超出省长约1~2cm,将垫布放在省下缉缝，在省尖处，将垫布打剪口，省尖以上的垫布朝一边烫倒。或在缉省时，离省尖约1~3cm处垫一小块本色布，长4cm、宽3cm左右，将垫布以上的省道剪开，分烫垫布后的省份，打剪口后朝