服装款式分析与结构设计.pptVIP

湖南工艺美术职业学院服装系 主讲：陈正英 教学目的要求： 本课程通过各种教学方式，使同学们掌握男女人体体型与服装结构的关系，服装款式构成、掌握裙子、裤子款式与结构设计变化原理、女装上衣的原型及其服装省道、褶裥、分割线的变化原理与方法；掌握领子和袖子的制图原理和方法，掌握服装款式结构的审视及结构设计能力。 该课程主要培养大家的实践动手能力和结构设计创新能力，为以后学习各类设计、制版、工艺和生产技术管理等知识技能打基础。培养同学们与服装企业制版需求接轨的能力。 1、了解男女体型特征与服装结构的关系； 2、掌握服装款式构成的基本原理和方法； 3、掌握裙、裤款式构成及结构设计变化原理； 4、掌握衣身的原型及服装省道、分割线、褶裥的变化原理与方法； 5、掌握领子和袖子的结构制图原理和方法； 6、掌握服装款式结构的审视及结构分析； 7、掌握服装款式的综合结构设计能力。 第一章 服装与人体 第一节 男女体型特征与人体比例 第二节 人体体型与服装结构的关系 第三节 服装号型标准与人体测量。 第二节人体体型与服装结构的关系 颈部与衣领的关系 躯干与上装的关系 上肢与衣袖的关系 下肢与裙裤的关系 第三节 服装号型标准与人体测量 服装制图基本知识 人体测量的部位与方法 成品服装的放松量 服装制图术语及符号名称 服装号型标准 服装结构制图的方法及内容 一、什么是服装制版 是由图线、符号、注寸和技术要求等内容组成，是表达服装衣片形状和加工工艺要求的技术文件，是传达设计者意图，贯彻设计者要求的技术语言，通过服装制图布置生产和指导生产，是一种先进的科学管理手段。 1. 图线：制图中的线条 2. 符号：表示一种技术语言，代替繁琐的文字。 A、服装裁剪制图符号 折裥 B、服装制作工种分类符号 一般平缝机（机台） C、服装缝纫工艺符号 平缝 D、手针缝纫工艺符号 打线钉 E、熨烫工艺符号 烫平 F、常用材料、辅料符号 拉链 G、部位注寸代号 胸围 B 3. 注寸：是尺寸的标准，服装款式的长短是多少，通过注寸来表示。 4. 技术要求：表示制作出来的成品需要达到的程度。如规格大小、缝制标准等。 二、服装制版的作用 1. 可以代替工艺单中繁琐的文字说明，提高工作效率。 2. 可以用来指导生产和布置生产。 (1) 使服装生产有完整的尺码依据。 服装号型表示：号/型 女子标准体：160/84A（上装） 160/68A（下装） 男子标准体：170/88A（上装） 170/74A（下装） “号”指人体的总高度，是设计和选购服装长短的依据。 “型”指人体的净胸围或净腰围，是设计服装肥瘦的依据。 (2)有准确的加工要求和加工标准。 3. 可作为技术档案、资料长期保存。 三、服装制版的依据 服装制版的依据是人体，服装与人体有着十分密切的关系。服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。 一、人体测量的注意事项 量体要注意定点、定线进行测量，量体顺序一般是：先横后直，由上而下。 为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。 基准点：常是骨骼的端点 基准线：常常是人体体型凹凸最大的部位 二、上装测量部位 ⑴领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结 下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。 ⑵肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度。 ⑶胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。 ⑷腰围：腰围最细处水平围量一周。 ⑸臀围：臀部最丰满处围量一周。 ⑹衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。 ⑺袖长：肩骨外端向下量至所需要长度，长袖至手腕。 ⑻胸高：由右颈肩点量至乳峰点。 ⑼前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。 ⑽背长：由颈椎点量至腰间最细处。 三、下装测量部位 ⑴腰围：腰围最细处水平围量一周。 ⑵臀围：在臀部最丰