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中国古代冠服制度的形成 在漫长的中国服装历史长河中，汉代可以说是一个重要的历史时期，也是传统服装制度的奠定时期，直接影响了中国服装整体化风格的形成和发展。除了两汉之间的短暂战乱外, 将近四百年的和平发展, 促使国力增强, 经济富足, 从而为服饰的发展提供了一个大舞台。 一、 戴冠、冠的象征 直至东汉, 礼学复兴, 朝廷祭祀礼服才开始恢复冕服制。东汉明皇帝永平二年, 初诏有司采《周官》、《礼记》、《尚书·皋陶谟》篇, 天子冕服从欧阳氏之说, 备绣纹日、月、星辰等十二章, 衣玄上下;三公、九卿、特进、侯从夏侯氏说, 三公、诸侯用山、龙九章;九卿以下用华虫七章, 都有五彩, 大佩, 赤舄。天子冕冠广七寸, 长一尺二寸, 前圆后方, 上玄里朱绿, 前垂四寸、后垂三寸, 系白玉珠十二旒;三公、诸侯七旒, 青玉珠;卿、大夫五旒, 赤玉珠, 皆有前无后, 旁垂黄纩。“冠”, 作为服饰之一, 在汉代称“头衣”或“元服”。汉代人对戴冠十分讲究, 但凡官僚入朝和参加大型社会活动, 必须戴冠, 以表示敬重之意。西汉早期, 由于开国皇帝刘邦与主要功臣都是楚人, 继承了大量楚国的文化习俗, 戴高冠就是其中之一。这时的冠, 只是单独的装饰用品, 没有遮风避雨或防晒、束发等作用。汉时贵族与平民的头衣区别十分严格, 贵族戴冠、冕, 庶民百姓只能戴巾帻或露髻。古代士以上阶层的男子才在20岁时行冠礼, 以后可以戴冠。因此戴冠为成人的标志和贵族身份的象征, 是区分等级差别的基本标志之一。 汉代的冠主要除冕冠外, 还有长冠、委貌冠、武冠、法冠、进贤冠等几种形制。长冠, 又名齐冠, 是汉高祖刘邦微贱时仿照楚冠创制, 故又称“刘氏冠”, 它是一种用竹皮制作的礼冠, 外用黑色丝织物缝制, 冠顶扁而细长。委貌冠用帛绢制成, 形状颇似一只倒扣的杯子, 长冠及委貌冠均为参加祭祀的官员所戴。武冠, 又名“冠”, 为各级武官朝会时所戴礼冠, 又因为它的形状像簸箕, 造型高大, 也称“武弁大冠”, 皇帝的侍从及宦官, 也戴插有貂尾、饰有蝉纹金的武冠。法冠, 又称“獬豸冠”也称“铁冠”。进贤冠, 蔡邕《独断》曰:“进贤冠, 文官服之。”冠体用铁丝、细纱制成, 冠上缀梁, 梁柱前倾后直, 以梁数多少区分等级贵贱, 公侯一级饰三梁, 中二千石以下到博士冠二梁, 博士以下至小吏私学弟子皆一梁。 小吏庶民不戴冠, 而戴“巾帻”。《急就篇》颜师古注:“帻者, 韬发之巾, 所以整乱发也。”《汉官仪》曰:“帻者, 古之卑贱执事不戴冠时束发之布也。”巾帻有平巾帻、介帻、空顶帻等, 职位大小不同, 帻上颜色各异, 绿帻尤为卑贱者所戴。群吏春服戴青帻, 武吏戴赤帻, 以其色有威慑之故, 未成人童子则戴空顶帻。 二、 服装以深衣制 深衣指一种服式形制, 即长衣或袍, 上衣下裳连属在一起, 是古代男女通用的一种衣服。《礼记·深衣》对深衣长度有严格限定, “短毋见肤, 长毋被土。”孔颖达作疏曰:“短毋见肤者, 深衣所取复形体, 纵令稍短, 不得见其肤肉, 若见肤肉, 则亵也。”不管每人身材如何, 一律以此为界限, “人身虽有长短, 而深衣皆以踝为度也” (孙希旦《礼记集解》) , “露肤”及“曳地”被看做伤风败俗之举。由于古代礼俗在蔽体遮盖方面特别讲究, 所以不仅外套深衣长服, 而且服装忌紧身窄小、单薄, 时尚宽松肥大, 官方礼制尤其强调这点。西汉武帝时, 武安侯田恬便因穿较短而又是单衣入宫, 而被定以“不敬”之罪削爵。 东汉时期, 男子服装以袍为贵, 袍服一直被当做礼服。袍为深衣制, 不论单、棉, 上衣和下裳均分裁合缝连为一体, 下配紧口大裤, 其样式以大袖为多, 袖口部分紧紧缩小。《尔雅·释衣》称袖口紧窄部分为“祛”, 袖身宽大部分为“袂”, 所谓“连袂成阴”, 就是对这种宽衣大袖的描绘。袍衣的衣和袖, 一般都用花边, 花边的色彩、纹样较之衣服为素, 常见的有菱纹、方格纹等。袍服的领子以袒服为主, 大都裁成V字式, 穿时露出里衣, 以衣料精粗和色彩差别来表示等级观念。对此, 《两汉会要》也有这样的记载:“特进、列侯以上锦缯, 采十二色, 六百石以上重练, 禁紫绀丹, 三百石以上五色采, 青绛黄红绿, 二百石以上四采, 青黄红绿。”汉代人根据周易五行学说, 认为秦为水, 汉为土, 土能克水, 故东汉光武帝时期, 对服装、车辆等用色都作了规定, 以赤色为最尊, 标明汉朝应有的“火德”, 并制定百官以“五时服色”, 随季节更换服装, 按“四时”迎气, 立春之日于东郊, 用青色;立夏之日于南郊, 用赤色;立秋之日于西郊, 服饰色皆黄色;立冬之日于北郊, 服饰色皆黑。 从西汉初年始, 贵族妇女的礼服也采用深衣制, 并通过不同的颜色、质料、纹样以及头饰和佩绶等区分身份的尊卑高下。《后汉书·志第三十》有记载:“太皇太后