(46)--8.5-女西装后片推版服装工业制版.pdf

女西装后片推板

5.4系列各个主要部位的档差分别是：

胸围4cm肩宽1cm

腰围4cm背长1.2cm

臀围4cm袖长1.5cm

领围0.8cm袖口0.5cm

衣长2cm

西装的袖窿分析

袖窿的形状:前凹后缓。

袖窿的弧长:西服类服装AH≈成品胸围/2

袖窿的宽深比:

袖窿宽度是指背宽线和胸宽线之间的实际距离;

袖窿深度是指前、后肩点到袖窿深线的平均距离;

袖窿宽深比=袖窿宽度/袖窿深度。

袖窿的宽度(TT’=13.7cm);

袖窿的深度(XY=20.5cm);

袖窿的宽深比=13.7/20.5=0.668≈0.67

这个数值的大小也受人体体型，穿着的舒

适度等因素影响。

袖窿的综合设计

例:160/84A和160/84B

净胸围相同成品胸围相同袖窿的弧长相同

问题:B体型人的肩宽、背宽和胸宽都比A体型的肩宽、背宽和胸宽小，

但B体的胸腔厚度比A体要大，所以，B体型人的袖窿宽深比背定比A

体型人的袖窿宽深比大。

对策:在袖窿弧长不变的情况下，在缩小背宽和胸宽的同时，可适当

把袖深线向上提高。

学以致用

保持推板时体型不发生变化，即保证袖窿宽深比不变。

由于肩宽的档差是1cm，那么肩宽一半的变化量就是0.5cm，如果后片纸样背宽的变

化量与后片的肩宽一样，即0.5cm，那么胸宽的变化量也等于0.5cm，则袖窿宽的变化

量就是1cm(即胸围档差的一半（2cm-0.5cm-0.5cm)，如果按照这样的数据来进行推

板，体型会发生变化，因此，这组数据是不可行。

对于5·4系列，如果后片纸样的肩宽变化0.5cm，背宽略微比肩宽大些，变化0.6cm，

胸宽变化0.6cm，结果袖窿宽就变化0.8cm，从人体特征看，数据变化比较合理，能保

证体型的相对稳定。

为了保证在推板时纸样的结构合理和“形”的相对不变，袖窿深的变化量采用0.65cm，

计算得到大号规格的袖窿宽深比为(13.7+0.8)/(20.5+0.65)=0.686，小号规格的宽深

比为(13.7-0.8)/(20.5-0.65=0.650，

大号趋向B体方向发展，小号趋向Y体方向发展，推板数据比较合理。

后片推版

长度方向：基准线为胸围线。

D点和E点:△D=△E=0

C点:△C=0.65cm

B点:△B=△C+0.1=0.65+0.1=0.75cm

T’点:△T’=0.65/2=0.325cm

L点:△L=0

F点和G点：△F=△G=1.2-0.7=0.5cm

H点、I点、P点和P点：△H=△I=△P+△

Q=0.5+0.5=1.0cm

J点和K点：△J=△K=△X=△Y=2-

0.7=1.3cm

围度方向：基准线为后中线。

A、D、F、H和J点:△A=△D=△F=△H=△J=0

B点:△B=领围档差/5=0.8/5=0.16cm

C点:△C=肩宽/2=1.0/2=0.5cm

T’点:△T’=0.6cm

E点：△E=胸围/4=4.0/4=1.0cm

G点：△G=腰围/4=4.0/4=1.0cm

M、N点:△M’=△M=△N=1.0/2=0.5cm

L点:△L=△M’=0.5cm

I点:△I=4.0/4=1.0cm

P、Q、P’、M’点：△P