我的摄影——尼康D3300.docx

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尼康D3300笔记

一

好片无准。摄影是一门主观艺术，主观就在于唯心，不迎合大众，很有“自作自喜”的味道。

一照片，应该要有清晰、完整的主体（主题），干净的背景，最好带点层次感。一般都遵循黄金法则（三分法则）。

有一句摄影名言，你拍的照片不够好，是因为你靠得不够近。

一支镜头的最佳成像光圈往往比最大光圈小二到三档。

拍摄全景深风光时，使用F8到F14光圈为好，小围最好使用F8，所谓“F8无狗头”；在风光面积比较大时，使用F11，最后使用F14。（当然，夜景外说。）这一条定律，适用于所有的镜头。

经过我的多次风光拍摄，一优秀的风景照的拍摄是很讲究运气的。气候、天气、人为因素等等无一不影响着拍摄。

快门速度经验之谈：1/60s静物、1/125散步、1/250慢跑、1/400汽车和运动、1/1000飞机等；1s及更慢拍绸缎式流水、夜景灯轨，这时的拍摄需要三角架和快门线。

根据镜头焦距转化规律，dx接任何镜头都要*1.5，在DX上，使用18-24mm拍摄风光；使用35mm拍摄人像；使用55mm拍摄特写；根据安全快门公式，安全快门≤1/（焦距*1.5）。

AbodeRGB画质大幅度优于sRGB。

关闭长时间降噪功能，只有在使用B门时才打开；其他的还是打开得好，比如失真控制、D-Lighting等。

就测光方式而言，D-Lighting功能配合矩阵测光，无疑是最佳配合；点测光只适合于舞台拍摄，用以应对光怪陆离的坏境；至于中央测光，基本不用。还有一种差不多的说法：矩阵测光，适合绝大多数情况的拍摄。比如自然风景、团体合影等等。中央重点测光，只适用于经典中央人像的拍摄，就是人像位于胶片中心的人物照，比如一人留影，几人合影。 点测光，只用于特写和舞台。

ISO在100-800之间，画质都能够得以保证。

使用闪光灯，甚至要降低至-1EV，以及调节防止红眼。

我的后期制作，在于裁剪构图与调光，目的在于还原事实。

拍摄照片，有一般的步骤：首先，在菜单栏调整照片风格，比如鲜艳（鲜艳的花草）、风景（轻微着色）和人像，自然偏朴素情调；在我多次使用尼康D3300后，我总结出了一条规律：拍摄风光，只用鲜艳；拍摄人像用人像；拍摄一些色彩偏淡、冷清的，可以用自然；可酌情使用黑白单色；至于风景、标准基本不用。

有时候阴天使用晴天白平衡，再配合自然照片其次，依据拍摄对象确定白平衡。在对应场景下使用对应白平衡。例如，拍摄日出日落的风光，要使用阴天或者荧光灯白平衡，可以极大的渲染暖色调，有一种温暖的感觉。

有时候阴天使用晴天白平衡，再配合自然照片

风格，别有一番滋味。说一句经验之谈，平时在露天，即便是阴天，我也

风格，别有一番滋味。说一句经验之谈，平时在露天，即便是阴天，我也

习惯用晴天白平衡，而不使用阴天。因为一旦使用了阴天白平衡，会给照

习惯用晴天白平衡，而不使用阴天。因为一旦使用了阴天白平衡，会给照

片极大的增加暖色调，看上去十分的虚假。大概只有在日出日落才使用阴

片极大的增加暖色调，看上去十分的虚假。大概只有在日出日落才使用阴

天白平衡吧。另外，钨丝对白炽灯；荧光灯对日光灯。光怪陆离的舞台，我则蹩脚的使用自动白平衡+点测光

关于对焦方式，我一般都使用单点对焦方式；在抓拍时，使用连续对焦。

曝光补偿EV：被摄体颜色是白雪、瀑布、晴朗天空等等白色明亮物体时，要增加曝光补偿，最多不过+1EV；使用逆光拍摄时，也需要增加EV。而拍摄黑色物体时，则要减少EV，最多不过-1EV。一般说来，遇光即光(+EV)，遇暗即暗(-EV)。大多数情况下不必使用曝光补偿。在使用闪光灯拍摄人像时，需要使用-1EV，以降低曝光度。一般说来，照片还是亮一点好，稍稍曝光多一点是有好处的；但是，开闪光灯一定要降低一定的曝光度。对于M档来说，则不需要点击+-EV操作，通常使用快门旋转来控制。（自动白平衡就行，而EV视情况加减。相机白平衡设置到自动就可以，但是要适当的调整曝光补偿EV值，晴天-0.3，-0.7；多云+0.3，阴天+0.7。）

在拍摄同一风景照时，可以使用光圈优先和M档拍摄，然后使用尼康相片处理软件进行数据比较，得出经验。

老生常谈，有下面三点经验之谈：

①.坐姿长腿，使用18mm广角端配合F/3.5最大光圈拍摄，关键在于控制相机与人物、人物与背景的距离，实现背景的虚化。

②.18mm广角端最佳光圈是F/8-F/11，非常适合用以拍摄大风景。

③.55mm长焦端最佳光圈，从测试结果来看，55mm端各个光圈都能使分辨率得意很好的表现，从最大的F/5.6到F/16（即F/16以上）都非常不错，为了虚化背景，多使用最大光圈值F/5