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服装设计实习报告

本学期的第十八周，我们开始了为期一周的服装结构设计实习。这对于我们来说是一个全新的机会，一个新的尝试，一个新的体验。尽管我们已经上过服装结构设计的课程，但对于大多数人来说，对服装结构设计可能还停留在模糊或者半知半解的阶段。在课程中，老师讲解了一些母型结构在款式上的改变设计的方法，以及结构设计在整个服装制作过程中的工艺流程等。然而，仅仅是理论上的了解往往让我们并不十分明白，光是想象也难以完全理解。因此，这次的结构实习课程不仅是一次实践，更是对我们的一次锻炼，让我们能够真正地全面了解和认识服装结构设计。我也下定决心要好好学习。

实习是辛苦的，我早就有了这样的认识，事实也证明如此。整整一周，我们都在忙碌地学习着。

我们的实习任务是根据自己的尺寸设计一款女式上装，并进行打板。首先要做的是量尺寸，一件上装所需要的尺寸包括身高、胸围、肩宽、领围、衣长和胸劈门。我们互相量尺寸，为了确保准确性，我们特意查看教材，仔细了解测量要求。测量完成后，我们开始了结构纸样设计。我设计的是一款配有西装领、刀背省和附带腰带的女式上装。参照老师在课堂上教授的母型上装制图方法，我开始在牛皮纸上制图。

首先，根据给定的制图条件，套用制图过程中涉及的公式，计算并记录下来。

然后，根据老师之前教授的制图方法结合教材，建立符合设计要求的衣身母型变态后的样式。制图是制作副抓哏的基础，不能有任何错误，一旦出现微小差错，就会导致较大偏差，因此我们非常认真地绘制。其中需要注意的是胸劈门的确定。胸劈门的作用主要是使衣身更好地适应人体胸部和乳房部位的形态，同时可以调节前肩冲量的大小，使之更符合人体肩部和胸部的表面形态。通过控制胸劈门的大小，可以调节前肩冲量至理想程度。考虑到设计女式上装时，面料的缝纫皱缩率、上装需挂面、工艺处理等因素，根据公式计算得到胸劈门取值为1.5。另外，需要注意的是刀背省。在制图过程中，我选择了橄榄省型，考虑到省所处位置、衣料特性、合体程度和造型要求等因素。省量比值的选择与收省部位、隆起程度、合体程度、面料特性和工艺形式有关。根据设计纸样，不同部位省值的大小取值也有所不同。这样，一件上装的基本形态就呈现出来了。

接着就是对上装领子的设计，尽管衣领造型绚丽多彩变幻莫测，但从结构上分析基本上可分为以下几种类型：无领（a=0，b=0）、坦领（0=a=1，ba）、立领（a0，b=0）、翻驳领（a1，ba）其他领(注：a表示领座，b表示领面)，而我在设计中所应用到的就是属于翻驳领类型的西装领，制定领座a=3，领面b=5，根据制图条件及老师上课时所指导的制图方法将西装领画好。

再者就是对款式外观上的美化，在上装的腰部设计了腰节，使整件衣服在不失女性坚毅一面的同时，更体现其柔和的一面。

整个制图过程中，除了将之前上课所学运用于设计制图中去外，我们还新学了衣袖的制图方法，通过上课老师的一边制图，一边佐以讲解，我了解到在衣袖母型的建立中，一定的袖子立体倾角对应一定的袖斜线倾角，且两者成反比关系，显然，袖斜线倾角越小，从而越便于手臂活动，但手臂下垂时的袖根部余褶较多；反之，袖斜线倾角越大（不能超出极限），则袖立体倾角越小，从而袖子的成型效果越好，但不利于手臂活动。根据实际需要，我们将袖斜线倾角按宽松、普通、合体三种袖型结构划分成三个取值范围。以便正确选择。袖斜线倾角的大小可按两直角边的长度之比即15：X反映之。其中袖上平线中的15厘米长度固定不变，垂直方向的长度X可自由调节。X小意味着袖斜线倾角小，X大意味着袖斜线倾角大。而X的总的变化范围约为3=X=13+h/2.其中，3=X=8为适宜宽松袖选择的取值范围，常用于茄克衫、长袖男衬衫、宽松衫、童装等一类上装的袖子；8=X=12为适宜普通袖选择的取值范围，常用于女衬衫，男短袖衬衫、两用衫、风衣、童装等一类上装的袖子；12+h/2=X=13+h/2为适宜合体袖选择的取值范围，常用于男、女西服、大意等一类上装的袖子。而在制图中，由于设计的是女式西装，所以我们所选择的是合体袖，通过老师一步一步耐心的讲解，我们也按照自己的尺寸：袖长五十五厘米、袖笼周长四十七厘米，画好了袖子。