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服装加工工艺

简介

将服装材料加工成服装的技艺和过程。主要体现在裁剪、缝纫、熨烫几个方面。

裁剪

将衣料分割成各种形态衣片的工艺。有批量裁剪（又称工业裁剪）和单件裁剪之分。

批量裁剪

按照服装号型系列制作样板进行多叠层的裁剪。是服装工业生产中的主要裁剪形式。主要步骤为：①材料检验。主要是对衣料的伸缩率、色牢度、耐热度的理化检验，检查疵点，测幅宽，整理纬斜以及热预缩等。②制定规格和样板。根据服装款式、规格、衣料性能和缝制工艺要求，用硬纸板制成划样用的衣片样板，并制定规格搭配等。③排料。将各衣片样板排列在衣料上或与衣料幅宽相同的纸上，以求最大限度地提高衣料利用率。④划样。按排料确定的格式，依样板划出衣片轮廓和记号。批量大的产品通常用漏花样板（将排料线路钻成等距连续针孔的样板），以刷样（用粉末刷入孔内使之漏下显形）取代划样。20世纪60年代出现用于服装设计的计算机辅助设计系统（CAD），按实样或比例绘出排料图的新技术。⑤铺料。按排料划样所

需长度、幅宽、数量，将衣料多层叠铺在裁剪台上。 50年代除手工铺料外，

采用手推车或往返式电动铺料机操作。 80年代应用微电脑控制的自动铺料机，能自动进行正、反面交叉或单面铺料，自动理边、记数等。⑥开裁。按划样线路将衣料裁成衣片。通常用立式电剪刀（见日用五金），最高开裁厚度可达160mm，薄型织物约200层。此外还有各种辅助裁剪设备，如带式裁布机（又称环形刀裁剪机）、冲裁机等。60年代末出现使用电脑控制的自动裁剪机(CAM）。⑦分包。将裁好的衣片按不同的规格、颜色归类，分成若干包。⑧编号。将一件（包）服装的各组合衣片编成同一个顺序号。有以包编号或以件编号两种。衬衫、睡衣等产品通常以一匹同色原料按序编号，对易产生色差的采取分层以件编号。用自动号码机打印。⑨扎包。将产品的组合裁片按规定的搭配要求包扎在一起，并在包外注明标号，挂上标签。

单件裁剪

对合体要求较高或特殊体型的定制服装、样品等进行裁剪。根据穿着对

象的体型或样品测取各种裁剪数据。上衣主要测量部位有衣长、胸围、肩宽、袖长、领围。紧身式女装还需增测腰围、臀围、乳高、乳距、前后腰节长度

等。裤的主要测量部位有裤长、腰围、臀围、上裆长。单件裁剪的方法主要有5种。①比例法：即胸度法或臀度法。上衣以人体胸围为基础，下装以人体臀围为基础，对其他部位尺寸根据胸围或臀围进行比例分配。②原型法：

又称基型法。依测量人体的尺寸为基准，绘制模具式衣片原型，然后在原型基础上按款式特点作局部调整，再进行裁剪。③定寸法：用文字或图形将各部位裁剪所需数据全部标出，然后按标出的尺寸裁剪。④短寸法：对人体各部位尽可能进行测量，然后按取得的数据进行裁剪。⑤立体法：在人体模型或人体上直接塑造服装款式，并做好各种标记，是将设计造型和裁剪融为一体的方法。缝制前还需复原为平面，作必要的修正或复制成样板。常用于裁剪某些立体感强，造型难度高，衣料柔软，具悬垂特性的女式时装。

缝纫

把衣片缝合成服装的工艺。可分为手缝工艺、机缝工艺、特殊工艺等。手缝工艺

服装加工工艺

采用手针进行缝制的工艺。是中国的传统手工技艺。很多针法及其作用尚不能用现代缝纫机替代。具有线迹精细、平整，针法丰富等特点，被誉为高档工艺。常用手缝工艺针法见表。 手缝工艺的主要工具是手缝针和顶针箍。丝绸等纤维较细的织物宜用 7～9号针；锁眼钉纽宜用4～5号针，一般毛料则用粗细适中的6～8号针。

机缝工艺

采用缝纫机进行缝制的工艺。具有针迹整齐、工效高等优点。常用的机缝工艺有以下几种。①合缝（含兜缝）；将衣片组合缝缉。用于暗缝衣片组合或袋盖、衣领、袖头等三边缝合的翻转部件。②包缝：以一层衣片边包住另一层衣片边缝缉，再作第二或第三次缝缉。有明包，暗包之别。一般用于布服装不锁边的缝口。③咬缝：由上下层衣片咬住中间一层衣片，正面缉明线。用于装袖头、腰头等。④骑缝：两块织物缝口衔接（不叠起），在衔接处缉W状线迹，使两块布互相牵牢。一般用于高档服装的衬布拼接和收颡。

⑤平接缝：两块织物缝口拼接，互为衔接补充。用于接长衣片部件等。⑥平叠缝：两块织物缝口重叠，居中缝缉。用于衬布拼接和收颡等。⑦来去缝：

将两块衣片叠合，先沿毛口正面缉狭缝（3mm），再在反面缉阔缝（约7mm）。多用于单衣缝合。⑧分缉缝：两层衣片叠合缝缉，缝口分开，两边各缉一道

将两块衣片叠合，先沿毛口正面缉狭缝（3mm），再在反面缉阔缝（约7mm）。多用于单衣缝合。⑧分缉缝：两层衣片叠合缝缉，缝口分开，两边各缉一道

明线。常用于不易折转的衣料（如皮革）或线迹装饰等。⑨坐缉缝：两块衣片缝合，缝口倾倒，正面作第二次缝缉。常用作固定缝口或线迹装饰。⑩分坐缉缝：两块衣片先合缉，将缉缝倾倒缝口分开，在分缝上缉一道明线。多用于布